Какой диаметр винтового сверла предпочтительнее, если нагель 30мм.

Сверление кольцевой фрезой

Кольцевая фреза по дереву

Кольцевую фрезу применяют для сверления отверстий в древесине величиной диаметра более 38 мм. Начинается сверление направляющим сверлом небольшого диаметра конструктивно связанным с фрезой в одно целое. Это свело служит направляющим для кольцевой фрезы.

Вот некоторые советы от профессионалов, которые наверняка помогут вам при сверлении отверстий в древесине:

а) для вертикального сверления можно установить угольник параллельно дрели;
б) если вам часто приходиться заниматься столярными работами приобретите специальную стойку под дрель, которая позволяет удерживать инструмент строго вертикально контролирует глубину отверстий;в) обязательно, во избежание раскола древесины, при сверлении пользуйтесь тисками;г) чтобы выходное отверстие не имело сколок, подложите под деревянную деталь ненужный брусок и сверлите их вместе. Особенно, это применимо при проделывании отверстий в тонкой доске;д) при отсутствии у вас ограничителя глубины сверления обверните сверло в месте ограничения яркой изолентой или молярной лентой.
В мастерской домашнего умельца почётное место занимает электрическая дрель. Это первый изобретённый электроинструмент в мире. Незаменимый помощник для сверления отверстий продолжает удивлять возможностями применения. Настоящая «палочка-выручалочка», пользоваться которой очень просто. Ниже речь пойдёт о том, как работать с этим инструментом, как вставить или вытащить сверло, какие ещё возможно есть.

Видов сверл по дереву великое множество и очень часто случается так, что для одних работ они подходят идеально, а для других вообще не подходят. Поэтому домашний мастер должен разбираться, чем и как сверлить дерево. Сегодняшняя статья будет про винтовое сверло, еще его называют спиральное.

Нагеля для бруса: пошаговая инструкция изготовления

Дома из натурального дерева сейчас снова обрели популярность. Но древесина – это далеко не однородный материал, поэтому в процессе усадки происходит небольшая деформация, разные части дома принимают окончательный вид неравномерно.

Отсюда вытекает проблема крепления бруса между собой, которое обеспечит надежность, с одной стороны, и равномерную усадку с другой. Решение было найдено очень давно – нагели. Элемент отличается по размеру, форме сечения (круг или квадрат), материалу изготовления.

  • Виды нагелей ↓
  • Материал изготовления ↓
  • Форма ↓
  • Изготавливаем нагель своими руками ↓
  • Проводим расчеты ↓
  • Определяемся с размерами ↓
  • Считаем количество ↓
  • Технология крепления ↓
  • Сверление ↓
  • Забивание ↓
  • Правильное расположение ↓
  • Преимущества и недостатки ↓
  • Блиц-советы ↓


Отсюда вытекает проблема крепления бруса между собой, которое обеспечит надежность, с одной стороны, и равномерную усадку с другой. Решение было найдено очень давно – нагели. Элемент отличается по размеру, форме сечения (круг или квадрат), материалу изготовления.

Соединение бруса шкантами. Сверло для бруса под шканты

Но есть и недостатки:

Таблица размеров шурупов по бетону

Классификация размеров латунного нагеля (шурупа) по длине

Таблица 1 — Размеры нагеля и области применения

Отличие монтажа с использованием дюбеля только в том, что отверстие для крепежа делаем не под метиз, а под оболочку, удлиняя его на 3-4 мм. Продуваем и молотком заводим дюбель, а уже в него крутим шуруп.

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Если шканты делать из черенков, то они уже сухие и потом почти не усыхают, в отлдичии от бревна

    Таблица размеров шурупов по бетону

    Классификация размеров латунного нагеля (шурупа) по длине

    Таблица 1 — Размеры нагеля и области применения

    Закрепить крепеж в бетоне можно, используя дюбель, или без него — это зависит от структуры основания (пористое, ячеистое). Дюбель благодаря распоркам придает сцеплению добавочную прочность, что делает крепление более надежным.

    Как выбрать сверло

    Перовое сверло имеет плоскую рабочую часть с двумя режущими кромками, разделенными центрирующим острием. За рабочей частью идет хвостовик, представляющий собой относительно длинный и тонкий стержень. Такие сверла используются для сверления в дереве отверстий большого диаметра (12-55 мм). К преимуществам перовых сверл относятся простота применения и низкая цена. Кроме того, глубокие отверстия диаметром 35-55 мм можно просверлить только такими сверлами. Недостатков тоже хватает:

    Набор конусных сверл для отверстий 3—30 мм: лучше, чем ступенчатые

    В последнее время стали популярные ступенчатые сверла, позволяющие делать отверстия большого диаметра за один заход. Их основное преимущество — это диаметры сверления до 20. 30 мм, без замены сверла и без предварительной подготовки (без засверливания меньшим диаметром). Встречаются большие ступенчатые сверла с диаметрами до 50 мм (!). Правда есть и минусы по подобных — их сложно точить, ими нужно уметь правильно работать. А вот сегодня я расскажу вам о другой модели подобной оснастки — это конусные бесступенчатые сверла.

    Характеристики:
    Лот: набор сверл
    Тип: конусные сверла
    Предназначение: сверление больших отверстий по металлу без подготовки
    Материал: быстрорежущая инструментальная сталь HSS 4241
    Размеры: 16-30 мм / 8-20 мм / 3-14 мм
    Хвостовик: 10/8/6 мм

    Конусные сверла значительно удобнее, чем ступенчатые, в первую очередь за счет плавного перехода диаметра. Края отверстия получаются ровные, без задиров. В обзоре будет набор, с диаметрами для отверстий 3-30 мм. Кстати, подобная оснастка подходит не только для обработки изделий из древесины, пластика и алюминия, но и для различных видов сталей.

    Про оснастку для Dremel’я недавно была речь, а сегодня речь пойдет про набор сверл для металлообработки. Про конкретные кейсы применения подробно раскрывать не буду, просто отмечу, что сверление нескольких отверстий 1/2″ в электрическом распределительном шкафе под вводные сальники подобными сверлами — просто сказка. В зависимости от необходимого диаметра выбираем конкретное сверло. В лоте сразу три штуки с диаметрами 16-30 мм, 8-20 мм, 3-14 мм. Заявлена быстрорежущая сталь HSS 4241, примерно соответствует нашей высокоуглеродистой инструментальной стали Р2АМ3.

    На фотографии маленькое конусное сверло с начальным диаметром 3 мм и конечным диаметром 14 мм.

    Обратите внимание на режущую кромку. Это острая, ровная кромка, которую при желании можно заточить самостоятельно или убрать задиры.

    Хвостовик у сверла усеченный, под кулачковые патроны, диаметр 6 мм. На хвостовике набита маркировка диаметров конуса: 3-14 мм.

    Следующее по величине сверло — среднее на 8-20 мм.

    На кончике конуса хорошо видно выраженный «заход» — отточенную часть для засверливания в материал.

    Хвостовик у этой модели уже больше, 8 мм, также усеченной формы под кулачки. Маркировка 8-20 мм.

    Наибольшее сверло из набора — большой конус на 16-30 мм

    Также выполнен острый заход, режущие кромки широкие.

    Хвостовик тут уже побольше, на 10 мм. Маркировка 16-30 мм.

    Длина хвостовика различная, в зависит от размера конуса.

    Примерно 2.5 см. Этого достаточно, чтобы надежно зажать в патрон дрели.

    Замеры диаметра хвостовика: 6 мм у маленького, 8 мм у среднего и 10 мм у наибольшего конуса.

    Измеренный максимальный диаметр конуса практически совпадает с заявленным. Это значит, что не следует пытаться просверлить 14 мм отверстие самым маленьким сверлом.

    Лучше взять сверло побольше (среднее), которое даст нужный результат. Аналогичная ситуация со средним и большим конусом. Правда для конкретных прикладных целей таких диаметров достаточно — это вводы на 1/2″, 3/4″, или 1″. Хватает с запасом.

    Для сравнения прикладываю маленькое ступенчатое сверло из набора. Желтое покрытие — это нитрид титана, который должен увеличивать стойкость и прочность сверла. Подборка других наборов оснастки и инструмента.

    Ступенчатые сверла были удобны, пока не открыл для себя подобные конусные. Конусные сверла дают качественный результат, ровные, а не рваные края отверстия.

    При необходимости конусные сверла можно подтачивать самостоятельно — режущая кромка доступна для обработки. Любителям ступенчатых сверл — попробуйте заточить их. Каждую ступень. Самостоятельно))))

    Дерево, алюминий и прочие пластики сразу отметаю в сторону — только хардкор, только профтруба 40х40х4 мм.

    Профтруба — серьезное испытание для оснастки, особенно, если это не пара отверстий, а сразу массив, который добивает сверла сразу же.

    На фотографии сверло заходит практически без давления, просто под собственным весом инструмента.

    Результат отличный — получены ровные отверстия без задиров, без рваных краев. Есть один нюанс — отверстие под резьбу нужно будет разворачивать, так как профиль полученного отверстия получается под конус. Это специфика данной оснастки. Под остальные типы соединений разворачивать не обязательно.

    Режущая кромка после нескольких отверстий не пострадала.

    Подобные конусные сверла работают с любыми дрелями и шуруповертами, но если сверлите серьезные заготовки, то нужно позаботиться и о мощности инструмента.

    На фотографии дрель Metabo BE 850-2 с мощностью 850 Вт и щеточным реверсом.

    В общем, рабочую смену данные конусные сверла «отпахали» без замечаний. Если сравнивать с обычными — то для сверления сетки отверстий в профтрубе нужно было в 2-3 перестановки проходить несколькими диаметрами все отверстия, а это примерно плюс пара часов. Можно, конечно, иметь 2-3 шуруповерта с установленными разными номерами оснастки, но такой вариант бывает крайне редко. Ступенчатое сверло не дает нужного качестве отверстия. А вот конусное — как раз то, что нужно было.

    Конечно, есть и минусы у подобной оснастки: во-первых, сложно поймать точно требуемый диаметр, разве что размечать глубину прямо на сверле, или же «набивать руку». Во-вторых, это стенки получаемых отверстий на конус, что не дает возможность сразу же нарезать резьбу и требует дополнительно разворачивать отверстие. В остальном, этом вариант оснастки оказался качественным за свои деньги (три штуки за $9 в сумме), прочным и подходящим для тяжелой работы. Что касается долговечности — достаточно периодически подтачивать кромку, и подобные сверла прослужат долго.

    Что касается этого лота — обычный среди многих, доставка быстрая (если в текущей ситуации можно говорить про скорость), упаковка символическая. Цена хорошая за лот из трех штук.

    Китайцы продолжают удивлять своими новинками в оснастке, постараюсь в ближайшее время показать еще обзоры полезных инструментов.

    Замеры диаметра хвостовика: 6 мм у маленького, 8 мм у среднего и 10 мм у наибольшего конуса.

    Особенности строительства из бруса

    Если при деревянном строительстве используются бревна, то их положение относительно друг друга фиксируется за счет пазов. Паз — выемка, выбранная по всей длине бревна. Этим пазом верхнее бревно как бы охватывает нижнее и тем самым создается неподвижность бревен. А вот брус, имеющий ровные грани, должен иметь дополнительные фиксаторы.

    Строительство из бруса имеет целый ряд преимуществ. Стена остается ровной, что очень удобно для последующей отделки. Толщина стен из бруса будет одинаковой везде, в отличие от бревенчатой. Строится дом или баня непосредственно на фундаменте, то есть нет такой дополнительной проблемы, как перевозка и установка сруба, изготовленного в другом месте. Но к вопросу скрепления бруса со стеной нужно отнестись чрезвычайно ответственно. Именно от этого зависит прочность сооружения.

    Чтобы такого не произошло, правильным будет просверлить в брусе отверстия для шкантов . Шкант представляет собой деревянный стержень с фасками. Он изготавливается из древесины твердых пород, таких как береза.

    Шкант больших размеров, заменяющий собой гвоздь, часто называют нагелем. Оба названия правильные и означают одно и то же. Нагель может быть как самодельным, так и промышленного производства. В последнее время для шкантов стало удобным использовать черенки для граблей, продающиеся в каждом хозяйственном магазине. Это обусловлено удачным соответствием диаметра такого черенка 25 мм с диаметром сверла по дереву. Размер в 25 мм оптимален для скрепления бруса 150х150 мм, который обычно и применяется в строительстве.


    Шкант больших размеров, заменяющий собой гвоздь, часто называют нагелем. Оба названия правильные и означают одно и то же. Нагель может быть как самодельным, так и промышленного производства. В последнее время для шкантов стало удобным использовать черенки для граблей, продающиеся в каждом хозяйственном магазине. Это обусловлено удачным соответствием диаметра такого черенка 25 мм с диаметром сверла по дереву. Размер в 25 мм оптимален для скрепления бруса 150х150 мм, который обычно и применяется в строительстве.

    Цвет

    Для повышения прочности и устойчивости к деформации для сверла рекомендуется дополнительная обработка. От её способа зависит цвет оснастки.

    Таблица 1. Цвет свёрл

    Способ или материал для дополнительной обработки

    Не подвергаются. Сверло подходит для однократного использования

    В составе металлического сплава имеется титан

    Древесина, МДФ, ДВП, ДСП

    Среднего веса

    В случае если предстоит навесить полку или другой предмет среднего веса, придется взять более надежный тип крепления. Подойдут ударные дюбели диаметром от 8 мм и более. Заглубление, соответственно, и длина используемого изделия определяются по месту его установки. Если в стену фиксируют дюбель 60 мм, то в потолок понадобится уже его аналог на 20-30 мм длиннее.

    Важно правильно рассчитывать количество фиксаторов. На каждый дюбель при его правильной установке должна приходиться нагрузка не более 2,5 кг веса предмета. То есть на полку или стеллаж массой 10 кг придется высверлить в стене 4 отверстия или больше, чтобы предусмотреть дополнительные факторы риска.

    При наличии домашних животных, которые могут запрыгнуть на подвешиваемую конструкцию, стоит заложить дополнительную страховочную нагрузку в 4-5 кг. Количество дюбелей пропорционально увеличится на 2 единицы.


    Если предстоит зафиксировать на стене, потолке элементы домашнего спортивного инвентаря, их тоже навешивают отдельно. Здесь используют анкерные болты, подбор диаметра которых осуществляется индивидуально, но не менее чем 8х60 мм.

    Технология крепления

    Для установки нагеля потребуется выполнить ряд операций в следующей последовательности: произвести разметку, просверлить посадочное отверстие, установить крепление в подготовленное отверстие.


    Несложно посчитать, что при строительстве из бруса180х180 надо использовать шканты диаметром 30 мм, длиной более 270 мм, диаметр отверстий для установки креплений – 31 мм. Специализированные магазины предлагают нагели следующих типоразмеров: цилиндрическийс диаметром от 15 до 30 мм, квадратный со стороной от 20 до 25 мм, длина заготовок – до 1100 мм.

    Какой диаметр винтового сверла предпочтительнее, если нагель 30мм.

    24-26 мм. На 32 сверлят, если строят для себя. Просверлить отверстие мощной дрелью на 32 мм трудновато, один миг, и сверлящий лежит на земле с поломанными ногами и руками, поскольку дрель при обороте просто уронила “сверлящего”.
    Главное в другом! Шканты должны быть круглыми, и больше в диаметре на 2 мм, чем само отверстие. К тому же они должны быть из твердой породы дерева – береза, лиственница! В Якутии круглые шканты (сыып) пока не прижились, потому что их здесь не найдешь. в Сибири и на Дальнем востоке их специально выпускают деревообрабатывающие комбинаты, и продают. от 4 до 8 рублей за штуку.
    А у нас как ? Взяли рейки, доски, раскололи и заточили их топориком под квадратное сечение, и вперед! Затем, со временем, в срубе, шкант и сам брус (лафет) рассыхаются, а стена начинает гулять. “Повело стены, а сначала было нормально. Халтурщики обманули!” – знакомая жалоба с одинаковым финалом – кривые стены на каждом шагу.

    Вас1902, и что делать дальше. купил дом стены кривые,как их там строили и что за шканты использовали х.з. Как их теперь выровнять?

    юрий31, такие квадратные сырые и использовали, про которые я написал выше. Выравнивать сложно – с двух стоо к стене нужно приложить вертикально швеллер , просверлить дырки в нескольких местах, засунуть мощные болты и попытаться стянуть их. через шайбы

    Ну шканты вам вряд ли будет кто устанавливать, т.к. это не из простых занятий.)) Ну а под нагель отверстие зависит от варианта нагеля. Круглые работают, но лично мне не нравятся, особенно если брать берёзу. Материал для стен будет сырой, соответственно берёза начнёт там преть и поверьте это не просто слова, а и доказательства есть. Я уже давно использую только хвойные породы! Раз стены из хвои, соответственно и нагель лучше использовать такой же. Если бы речь шла о сухом материале, тогда берёза, но и то не для стен дома, а например, при изготовлении мебели или тп. В том варианте берёза хороша, но не в срубе. Мы берём обычную обрезную дюймовку и нарезаем прямо пилой, на 5 размеров под нагеля. После снимаем углы топором, чтоб в итоге вид был похож на 8-гранник. Плюсы у него по сравнению с квадратным и круглым те, что нет острых ребёр, которые могут легко врезаться в тело бревна (бруса), тем самым не удерживая нужным образом бревно (брус) от смещения, но и есть рёбра жёсткости в отличии от круглого. Диаметр сверла 28мм., что куда проще сверлить, чем 32. Если решите использовать круглые нагеля, то сверло брать равным диаметру нагеля, либо максимум на 1мм. больше. Свободно нагель не должен входить, только в тугую, иначе стены загуляют. Не забывайте углублять минимум на 3см. А так достаточно, чтоб нагель входил на 7-10см. в нижний ряд и столько же в верхний, соответственно общей длины нагеля вполне хватит 15-20см.

    Благодарю за ответы

    Ну вы даете мужики, шканты из покон веков делали квадратными из листвяка. И не обязательно кривые стены стягивать швейлером, есть же брус.

    СТОЛЯР1, а лиственница разве не к хвойным породам относиться?))
    А по поводу выпрямления стены, если ко мне, то на видео как раз брус использовался

    Ели дом строится из сосны то шканты должны быть

    из листвяка в квадратном сечении большего размера, должны забиваться в нятяг. Если дом из листвяка то шканты должны быть из более мягкого дерева в круглом сечении и немного больше по диаметру и то же должны забиваться в натяг. Вроде раньше так строили. По хорошему дом должен строиться только из листвяка, лафета раньше никто из сосны не строил, раньше строили для себя и внуков. А сейчас строят из сосны, бруса, потому что из сосны строить намного легче.

    Водовозчик, вы сразу видно не строили, поэтому такое и говорите. Разницы в строительстве практически нет: сосна, ель или лиственница. А вот разница в теплоте дома существенная. Чем выше плотность материала, тем холоднее дом, т.к. теплопотери выше, соответственно холод в дом проходит быстрее и дальше. А что касается из сосны никто не строил. По вашему Кижи из лиственницы?))) Глупость не пишите, раз не знаете об зодчестве!

    leskos, Хаха, как можно сравнить сосну с лиственницей? Сосна на много легче по весу и обработке, рубится сосна и лиственница по разному, че никогда топором не работал? Только идиот может сравнивать сосну и листвяк. Хотя если всю жизнь дома из бруса слаживал, то наверное так.

    Дом советов, Да, сразу видно знания лишь из книжонок))) Болотистая сосна ничуть не легче лиственницы, т.к. наличия смолы у неё велико. По этой причине раньше и старались брать с болотистых местностей древесину на рубку, а не с песков, хотя сосна любит песчаную почву. Тем более речь о разнице. А какая разница для рубки? Никакой! Тем более если речь о работе топором. Даже лиственница ничуть не дольше служит сосны, если условия эксплуатация жёсткие. А если условия сухие, то и сосна прослужит очень долго. Кстати, сможете назвать долгожителя из деревьев? Чтоб не мучатся вам, я отвечу: это ель. Между прочим, дом из ели теплее, как и в качестве балок и тп. лучше ели нет, т.к. высохнув она имеет большую крепость, нежели сосна или лиственница.
    Ну а что касается, из чего я дома “слаживал” (в русском языке такого слова нет), то за всё время из бруса я собрал не более 10, а вот срубов очень много. А если говорить именно о рубке срубов, то в молодости каждую неделю рубили по срубу. Однажды втроём за 6 дней срубили: 2 сруба под бани 4*6 и один под дом 5*7. Так вся работа вручную была без применения техники (крана, трактора или тп), в плане подтаскивания и затаскивания на сруб. Так что ни вам меня учить!

    leskos, идиот у нас сосна на болотах не растёт, структура древисины сосны и лиственницы разные, это так чтоб что либо знал на будущее, ель мы вообще не используем в строительстве жилых домов, почему? Называть не буду все равно не поймёшь. Со временем при правильной эксплуатации домов из лиственницы, в стену гвоздь забить проблематично, при разборке такого дома из под топора искры вылетают. Дерево превращается в камень. Это тебе для расширения кругозора. Это в книжках не прочищаешь. А просмололенной сосне сам всю жизнь и прилепай. Хаха

    Дом советов, идиот твой дед, который зачал твоего отца, который с дуру решил, чтоб ты у него родился)))
    А теперь по сути. Болото, это не значит топь. Заболоченная местность, которых у вас достаточно и сосна там растёт и не надо мне ля-ля. Дальше. Про то, что в лиственницу гвоздь не забить, так же не пи@ди! В камень твой мозг превратился, а не древесина, раз ты такую ерунду пишешь. Конечно какой нибудь дебил городской тебе бы и поверил, но надеюсь что их оочень мало у вас. И что значит “просмолённая сосна”? Просмолить – это пропитать (намазать, промазать) смолой. А если речь о количестве смолы в самом стволе, то говорят смолевая. Так что прежде хотя бы выучи русский, после почитай литературу, да у людей знающий поспрашивай, лишь только после умничать начинай)))

    сосна любит песок

    После разбора очень старого дома видел какие шканты применялись в то время. Отверстие под шкант прямоугольное и расширяющееся внутрь бревна, торчащий из бревна шкант как полированный. Ох и матерились разборщик, стены кусками выпиливали, не смогли по брёвнышку разобрать.

    aaanam, всё правильно, шкант, это как шпонка, поэтому вставляется втугую.

    Заманаешься круглые шканты точить. Видел строили, шканты квадратные, сторонами чуть больше диаметра отверстия, и лафет сажают на шканты, а не шканты забивают насквозь.

    И сверло не 26 и 32, а больше было, сверло по металлу, заточенное под дерево.


    Вот мои шканты, из дюймовки листвяк пропустил на циркулярке а сверло на 32мм.

    Вот заводские шканты. Такими должны быть настоящие шканты при строительстве деревянных домов. Сухие, из березы или листвяка. Я уже выше писал про квадратные. повторяться не буду.

    Вот что как то при изготовлении окосячки увидел)) Нагеля круглые и из берёзы. Усилия большого не применял, сломался легко, т.к. нагель сопрел(

    раньше под шканты сверлили центровкой кузнечного производства диаметром от 40 до 50 мм потом появились центровки заводского изготовления диаметром от 35 до 40 мм тоже ручные а еще раньше отверствия делали долотом или стамеской а сами шканты из сухого листвяка когда строили наш дом я помогал деду делать шканты колол короткие чурки на квадратные бруски а дед сидя на чурке топором их округлял их этим занимались рано весной и сложив их в корзину (тымтай)положили в сарай мне было 8 лет

    А готовые круглые, забивают сверху чтоли, нафига они такие длинные?

    Gazeller, головой подумай. Чтоб зацеп был за три бревна.

    хрен насверлишь три венца

    на два еще можно

    Дедовский дом построенный из листвяка в 40-е годы прошлого века. Гвоздь *** забьёшь . Не как камень,но твёрдый.

    я свой брусовый коттедж на 18мм арматуру собрал, по три бруса насквозь сверлили и кувалдой вбивали.

    зря, там они ржавеют 100%

    точка росы на них и приходит))) так что сгниет твой дом

    Ребят подскажите в монсарде конденсат что делать

    Денс, надо почистить а для этого снять кровлю иначе никак.

    Мне строили дом из бруса, сосна 200х200, на шканты использовали листвяк со старого дома, который простоял почти 40 лет, и который был собран на арматуре! Стены были ровные и штукатурены по дранке. Вот скажите, шканты забивали сверху, отверстия́ на 32, по два бревна на растоянии полтора метра, поведет стены не? И вообще правильно собрали не?

    так и делают.
    будет стоять 100лет

    32 и шканты
    чисто из лиственницы

    все зависит от ваших рук

    вообще, забивать шкант по два венца насквозь, я считаю вредно

    он уже обжимается и первое брус ни хера не держит.
    раньше электро не было и я руками шкантил сверху и снизу а потом насаживал деревянным молотом. держится как влитой. только вот рисовать метки где сверлить уметь надо мастерски. на брусе еще я могу а вот на кругляк это только мастер может зарисовать все полностью

    товарищи читаем: “ГОСТ 30974-2002. Соединения угловые деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий. Классификация, конструкции, размеры”

    4.7. Угловые и Т-образные соединения брусьев с коренным шипом и на шпонках укрепляют деревянными шкантами (нагелями) диаметром:
    – для элементов шириной до 140 мм – (20 – 25) мм;
    – для элементов шириной равной и более 140 мм – 30 мм.
    Шкант устанавливают в центр углового соединения. Отверстие под шкант должно быть равным диаметру шканта.
    Предельные отклонения диаметра шканта – (-0,5) мм.
    Предельные отклонения диаметра отверстия – +/- 0,5 мм.
    Шканты изготавливают из древесины дуба, ясеня, лиственницы, сосны, березы. Влажность древесины шкантов должна быть на 2 – 3% ниже влажности древесины элементов стен.

    Влажность нагелей должна быть 12+/-3%, т.к. в среднем равновесная влажность сруба составляет после усадки 15-18%, Но это только по учебникам и для центральных районов. В Якутии срубы порой высыхают до 6-8%. Так, что все зависит от места где стоит дом. В сосновом бору или на голой степи, на болоте или возвышенности. У соседа дом сгниет за год, а рядом стоящий домик прослужит 100 лет. Поведёт стена или не поведёт зависит от конструктива. Деревянная стена должна быть свободна от сопряжений с одной стены до другой не более 4-4,5 м., Строят голые стены длиной 6 м, в проемы окосячки не предусматривают. Просто досками дверной короб устраивают, в лучшем случае угольник металлический забьют и потом страдают хозяева, что стену повело. Скупой платит дважды. Шкант не поможет стене если без проекта строить дом, если строят строители от бога, которые много знают, но мало ведают. Я много слышал от строителей слов, что построили много домов и они очень хорошо стоят. Но один вопрос, сколько эти дома нормально стоят? 50-100 лет? И разговор на этом заканчивается.
    Почему самолеты летают 20 лет, и риск аварии 1/1000000, а потому что строят по проекту. Вот почему тойоты 100 000 км проезжают без проблем, потому что все детали по проекту делают. Почему уазики требуют ремонт каждые 1000 км, а потому что все на заводе доделывают напильником и строят из плохого металла. То же самое и для дома. Сэкономил и проиграл в качестве. Хороший прораб не экономит на материалах, он на них зарабатывает. Никогда не заказывайте дом на определенную сумму не узнав из чего будет утеплитель, какая ветро- паро- влаго защитная пленка будет. А то предложат дешевые пленки изоспан А и Б из 90-х для хибар, которые портятся за три, пять лет. Потом конденсат, грибки, плесень и кап. ремонт обеспечены. Не экономьте на качестве материалов, а экономьте на последующей эксплуатации.

    Ребят подскажите в монсарде конденсат что делать

    Для чего они нужны

    Крепеж позволяет закрепить венцы между собой точно по заданной траектории. Некоторые думают, что нагели стягивают между собой каркас дома, но это не так. Они дают возможность при сушке и усадке бруса удержать его в исходном состоянии, чтобы строение не повело.

    Данный метод монтажа используют не только при строительстве домов, но и в том числе при изготовлении мебели.

    С какими отрицательными последствиями позволяет бороться нагель:

    • Усыхание и деформация.
    • Расшатывание и смещение.

    При установке крепежа строение остается стабильным и устойчивым даже через несколько десятков лет. Главное, сделать это правильно.


    С какими отрицательными последствиями позволяет бороться нагель:

    Тип покрытия

    • Зачерненные. Саморезы черного цвета с оксидированным покрытием. Применяются только для помещений с нормальной влажностью. На улице или в подвалах его не применяют.
    • Омедненные. Желтого цвета. Чувствительны к различным воздействиям. Используются только при работах внутри помещения.
    • Оцинкованные. Серебристого цвета. Могут использоваться внутри и снаружи. Не разрушаются и не деформируются.

    Нагель используют там, где другое крепление невозможно: основание слишком хрупкое, или монтаж вызывает определенные трудности.


    Диаметр нагеля всегда остается одинаковый — 75 мм. Длина рабочей части бывает различной — от 52 до 202 мм с шагом 20 мм, кроме 30 мм промежутка между 150 и 180 мм. Нагели продаются в коробках по 20, 100 и 200 штук. На некоторых строительных сайтах можно заказать от 1000 штук. Между шурупами с разным покрытием разницы в цене нет. Стоимость зависит только от длины рабочей части.

  • Ссылка на основную публикацию
    ×
    ×