23.09.2020

Какой должен быть зазор между рамой и стенами проема?

Важность правильных замеров

Фирма-изготовитель обычно предлагает услуги своего замерщика. Эта услуга – бесплатная. Изготовление изделия происходит на основании замерочного листа, где замерщик указывает все необходимые параметры. Если при установке окна возникнут сложности с неправильно изготовленным изделием, ответственность понесет фирма-изготовитель.

Как правило, замеры окон выполняет фирма-изготовитель

Если заказчик сам предоставляет размеры, то на стадии подписания договора об оказании услуг по изготовлению и монтажу пластиковых окон, он расписывается в замерочном листе, который составляется менеджером на основании предоставленных размеров.

Своей подписью заказчик подтверждает правильность указанных в замерочном листе, с его слов, размеров, а значит, в случае если окно не подойдет при установке, ответственность понесет заказчик и все финансовые затраты за переделку изделия лягут на его плечи. Выполняя замеры самостоятельно, важно крайне ответственно подойти к этому делу.

Замеры оконных проемов выполняют с двух сторон: изнутри и снаружи помещения. Таким способом определяется первое важное значение – глубина оконного проема.

Недостаточное крепление пластикового окна к стене

Использование слишком малого числа анкеров или дюбелей может вызвать изменения в положении окна из-за давления ветра, резкого открытия, удлинения или укорочения профиля рамы под воздействием критических температур. Вся рама может деформироваться, а штукатурка вокруг окна начинает трескать. Начнутся трудности с открытием и закрытием, продувание и конденсация.

Будет мешать уплотнению стыка внешнего подоконника и оконной рамы и может привести к проникновению воды под оконную раму и увлажнению стены, а в последствии даже и к коррозии дюбелей. Подоконная планка должна быть немного уже, чем рама, что позволит установить внешний подоконник под оконной рамой.

Понятие зазора

Зазор – это пространство между проемом и рамой. Оно не должно быть большим (это, конечно, понятно), но! Оно и не должно быть маленьким.

Некоторые мастера так подгоняют размер окон, что в итоге рама почти «втискивается» в проем. Однако это не спасает от небольших, шириной в 2-3 миллиметра зазоров. И вот тут и встает дилемма – а как же их заполнить? И выясняется, что по факту – никак, так как на такое расстояние просто самостоятельно не подлезешь внутрь, да и если такие швы попытаться запенить, то тогда можно благополучно доиграться до перекоса рамы. А если такие швы не запенить – то вы представляете, какими будут теплопотери в помещении?

Большие зазоры при монтажа пластиковых окон же приведут к тому, что расход монтажной пены будет значительно увеличен, а сам монтажный шов будет претерпевать снижение жесткости.

Именно поэтому и были разработаны оптимальные размеры монтажного зазора при установке окон.

Проверка уровнем поверхности

Причины зазоров

Государственные стандарты и документы определяют, что есть «монтажный зазор», каким может быть его размер, меры устранения зазоров. Там также прописано как избежать зазоров при установке окон.

Не все компании, которые занимаются металлопластиковыми окнами, неукоснительно следуют стандартам. Бывает, что заказчик лучше ознакомлен с ГОСТом и настаивает на его исполнение. Недобросовестные мастера в этом случае могут потребовать двойную плату за работу.

У любой компании должен быть стандарт, на основании которого их мастера производят монтажные работы окон ПВХ. И он прописывается в договоре с клиентом. Не все покупатели внимательно читают контракт перед подписанием. На это и рассчитывают компании, ведь не всегда их план соответствует государственному стандарту, и клиент после плохого монтажа уже не сможет предъявить претензии.

Важно правильно монтировать колодки к боковым частям блока. При двухстворчатых окнах устанавливают 4 колодки.

Монтажные зазоры между коробкой и металлической дверью

При покупке стальной системы мало кто обращает внимание на относительную конструкционную «мелочь» – расстояние между внешним контуром полотна и внутренними торцами коробки. Это не удивительно, поскольку в блоке есть более важные факторы, требующие детального анализа. Тем не менее, если пренебречь этим техническим нюансом, последствия могут быть довольно неприятными.

Створка изготавливается из стали, а это значит, что при высокой температуре воздуха конструкция расширяется. Не надо обладать специальными знаниями, чтобы понять: если зазор при установке металлической двери был до 1 мм, полотно просто заклинит и не выйдет из коробки – в таком случае о выполнении охранных задач не может идти даже речи. Открывать створку плечом и вгонять ее на посадочное место ногой – не лучшие выходы из ситуации – можно сломать изделие.
Схожий вариант получится, когда полотно провиснет. Нужна будет регулировка, которая в зависимости от типа петель выполняется не всегда просто. Необходимо в таких случаях подкладывать шайбы, корректировать отверткой внутренний механизм или после ослабления винтов силой исправлять положение.
Ничем не лучший вариант со слишком большими «щелями». Преградить путь сквозняку, шуму, запаху и дыму будет проблематично – даже с помощью крупного в разрезе резинового уплотнителя.
Хуже всего – дверь со значительным просветом удобно взламывать грубым способом. Воры могут воспользоваться как фомкой, так и ломом – притвор в таком случае просто отгибается, отделочный материал при этом существенного сопротивления не оказывает.

Вывод очевиден: уделять внимание зазорам при выборе и покупке нужно обязательно. В небольших 1-створчатых системах достаточно будет 3 мм, для более габаритных конструкций нужно 4 мм. Если дверца 2-польная и тяжелая, просвет подходит размером в 5 мм и более.

Проем никогда не имеет вид правильного параллелепипеда – размеры его в разных местах хоть немного, но отличаются. Отсюда: устанавливать раму впритык со стеной технологически неправильно, поскольку выполнить монтаж ровно не представится возможным – в результате эксплуатация створки станет неудобной и сравнительно кратковременной, кроме того, смотреться перекошенный блок будет некрасиво. Монтажные зазоры при установке металлических дверей нужны обязательно – устраиваться они (по возможности) минимально необходимых размеров, позволяющих выверить конструкцию по вертикали и горизонтали. Согласно нормативам – это 15‒20 мм. Именно с учетом этих чисел подбирается геометрия стального блока.

Ошибки в точности геометрических параметров

Весьма распространенная ошибка при заказе и установке изделий – погрешности в замерах. В идеале эту процедуру проводят на пустых оконных отверстиях еще на этапе строительства здания.

На практике пластиковые окна ставят в качестве замены старых деревянных. Наличие установленной рамы мешает проведению точных измерений. В свою очередь, это приводит к ошибочной геометрии готового стеклопакета. Как понять на этапе монтажа, что замеры неправильные?

Как минимум, стоит запомнить, что расстояние между рамой и стеной здания должно составлять 3-4 см. В нижней части такой зазор может быть больше с учетом установки наружного отлива. Расстояние меньше указанного недопустимо, ведь в таком случае затрудняется расширение и сужение пластика. Это происходит из-за перемены температуры воздуха: при плюсовых отметках рама будет увеличиваться, а при минусовых – сжиматься.

Раме ничего не остается, кроме как упереться в стену. Из-за этого происходит искривление, она может испортиться раньше времени. Иногда в стеклопакете даже возникают трещины. Для монтажника узкие зазоры также имеют недостатки, ведь их довольно трудно полноценно заполнить пеной. Полученные таким образом пустые места нарушают герметичность швов.

Важно выбрать оптимальное расстояние до стены, потому что и большие проемы негативно сказываются на качестве установки. Отсутствует нормальное крепление, и конструкция получается шаткой.

Подобные дефекты можно исправить в редких случаях. Если погрешность составляет несколько сантиметров в большую сторону, то ее корректируют монтажной пеной. В остальных ситуациях необходимо заказывать новые изделия.

Чтобы оценить ровность поверхности, уровень прикладывают к раме. Пузырек должен быть ровно посередине. Если же он смещается в какую-либо сторону, то рама перекошена.

Установка пластиковых окон своими руками

Учитывая то, что рамы тяжелые, и их придется удерживать в проеме, одному человеку будет сложно с этим справиться. Для установки потребуется помощник или монтажные стропы для фиксации и удержания рам. Вся основная работа заключается в монтаже рамы пластикового окна. Геометрию на всем протяжении монтажа нужно периодически проверять уровнем, чтобы не случилось перекоса. Пошаговая инструкция по монтажу пластиковых окон поможет получить представление о работе и подготовиться к ней заранее.

Шаг 1. Раму намного легче устанавливать, если створки пластикового окна сняты. При закрытом окне освобождают петли от пластиковых накладок, подбивают снизу штифт и снимают сами стеклопакеты, оставляя одну раму. Пленку со стеклопакетов не стоит снимать до окончания монтажа.
Шаг 2. Нужно разложить деревянные распоры не дальше, чем в 30 см от тех мест, где будут крепиться анкера. Чтобы бруски не выпали, их клеят в проеме.
Шаг 3. Раму примеряют в проем на бруски и ровно устанавливают, регулируя при помощи клиньев. Геометрию тут проверяют не только уровнем, но и отвесом – измеряют вдоль откосов вертикально.
Шаг 4. Профиль пластикового окна распаковывают, делают разметку для анкеров и просверливают насквозь в местах будущих креплений.

Шаг 5. По ГОСТу оставляют отступы в 2 см и крепят раму, затягивая анкера. Крепежный элемент может быть вровень с пластиком или выступать на 1 мм.
Шаг 6. Зазор между рамой и проемом задувают монтажной пеной. Экономить пену не стоит, лучше после окончания работы срезать излишки. Старайтесь не измазать пеной окно, ее не так просто отмыть.
Шаг 7. Через полчаса, когда пена слегка схватится, нужно завести под окно подоконник, примерно на 2,5 см. Подоконник делают без уклона или с минимальным уклоном к окну. Под подоконник снизу задувают пену, чтобы не было пустот, после чего сверху на подоконник ставят груз. Подойдут обычные кирпичи, или трехлитровые банки с водой.
Шаг 8. На петли вешают пластиковые стеклопакеты, и оставляют пену застывать на 2-3 суток, в зависимости от погодных условий.

На этом установка рамы окна завершена, остается установить отлив и откосы.

Отлив делается такого же размера, что и подоконник. Закрепляется он очень просто, обычными саморезами, под достаточно большим углом, чтобы вода беспрепятственно сливалась с него. Щель между пластиком и отливом можно заклеить диффузионным скотчем или герметиком.
Откосы обычно изготавливают из гипсокартона или сэндвич-панелей. Излишки монтажной пены срезают, закрывают гидроизоляционной лентой. Откос крепится на монтажную пену и фиксируется скотчем. Оставшуюся щель заделывают герметиком или силиконом. Снаружи также срезают лишнюю пену и заклеивают швы паропроницаемой саморасширяющейся лентой.

Если все сделано верно, то окно будет четко функционировать и радовать своего хозяина долгие годы.

Ошибка в замерах. Конечно, сложно ошибиться так, чтобы окно было невозможно установить, но такая ошибка влечет дополнительные работы, которые отнимут время, силы и, возможно, финансы.
Некачественная зачистка проема может стать причиной пропускания влаги и продувания окна.
Неправильное осаждение рамы в проеме, из-за чего не получится выполнить нормальное уплотнение. Монтажный шов не должен составлять больше 4 см.
Отсутствие подоконной планки может привести к водопроницаемости шва под рамой и коррозии анкеров.

Инструменты

Для установки межкомнатных дверей, а также создания точных зазоров понадобятся инструменты:

Карандаш, метр, уголок.
Отвесы, уровень.
Деревянные распорки шириной равной ширине полотна двери.
Монтажная пена, строительный пистолет.
Строительный нож.
Перфоратор.
Шуруповерт или отвёртка.
Стамеска.
Электрическая дрель.

В ходе работы может понадобиться молоток. А также следует подготовить клинья и распорные элементы из дерева. Для установки дверей этих инструментов будет достаточно, можно приступать к монтажу межкомнатных дверей.

Разница между габаритами проема, дверной коробки и полотна металлической двери

Достаточно просто заметить, что существует очевидная разница в таких параметрах, связанных с установкой металлических дверей, как размеры проема в ограждающей конструкции, габариты дверной коробки и аналогичные показатели, касающиеся створки изделия. Эти различия складываются не только из-за наличия разнообразных конструктивных элементов, но и потому, что всегда остается зазор при установке металлических дверей. Он бывает двух видов – между створкой и коробкой входной двери, а также между блоком и проемом, выполненным в ограждающей помещение конструкции. Оба типа зазора имеют крайне важное значение для нормальной эксплуатации металлического изделия.

Материалом, из которого изготавливается створка, является металл. Одним из его свойств выступает расширение при нагревании. Поэтому при отсутствии зазора между полотном и коробкой любое, даже очень маленькое повышение температуры приведет к увеличению геометрических размеров обеих частей стальной двери и, как следствие, ее заклиниванию. Для открытия створки потребуется вышибать ее из коробки с серьезным усилием;
Другим следствием изготовления входной двери из металла, выступает тот факт, что наличие слишком большого зазора между отдельными элементами конструкции также недопустимо. Это приведет к резкому снижению изоляционных характеристик изделия и, как следствие, образованию сквозняков, промерзанию или даже наледи;
Очевидно, что оба указанных варианта крайне негативно сказывают еще и на выполнении дверью защитных функций. Заклинивание из-за маленького зазора приведет к невозможности закрыть входную конструкцию. В результате, обитатели и имущество в квартире или доме останутся без защиты. Напротив, слишком большой зазор облегчает задачу взлома путем вставления в него лома и дальнейшее его использование в качестве рычага.

Окна. Ошибки установки

Недавно приобрели квартиру в новом доме, построенном по индивидуальному проекту. Хотим поменять окна, поскольку качество их установки нас не устраивает. Створки прилегают к раме неплотно, из щелей дует. Стеклопакет установлен криво, и это видно даже невооруженным глазом. Возможно, виной тому нестандартные размеры проемов. Расскажите, как исправить оплошности строителей и как установить окно своими силами, не наделав при этом новых ошибок?
Э. Бугельман

Прежде всего, перед заменой стеклопакета необходимо измерить оконный проем. Если он имеет нестандартные размеры, окно лучше заказать у фирмы-производителя. Значительное влияние на цену оказывает материал рамы, количество и качество стекол. Следует иметь в виду, что многие «фирменные» окна выпускаются на подпольных предприятиях и не только не удовлетворяют требованиям российских и зарубежных нормативов, но еще и представляют опасность для здоровья. Речь идет о пластиковых стеклопакетах старого образца, содержащих свинец. Единственный способ выяснить, действительно ли продукция соответствует заявленному качеству, – это проверить лицензию фирмы-изготовителя.

Определить оптимальный размер окна может только профессиональный замерщик. Если стеклопакет слишком широк, придется уплотнить откосы. При большой высоте может не хватить места для отлива, подоконника и подоконного профиля. Еще один минус – отсутствие необходимых зазоров для теплового расширения, что может привести к увлажнению откосов в зимний период, деформации рам и разрушению стеклопакетов из-за теплового расширения летом при жаре. Чтобы не допустить сквозных щелей между краем проема и краем оконной коробки, размер окна должен быть больше наружного размера оконного проема как минимум на 30-40 мм по ширине и 15-20 мм по высоте. Этого можно добиться двумя путями: либо просто увеличить габаритный размер оконной коробки, либо расширить окно за счет специальных добавочных профилей, нащелкивающихся на коробку.

При слишком малых размерах окна крепежные элементы будут испытывать чрезмерные нагрузки за счет увеличения изгибающего момента, что приведет к появлению трещин в швах.

Замер оконного проема следует производить изнутри и снаружи. Следует учитывать и то, что проем может быть сильно перекошен. Перед монтажными работами этот дефект придется исправить, иначе проблем при эксплуатации не избежать.

Необходимо также уточнить, какие зазоры оставлены под уплотнитель. При использовании в качестве уплотнителя полиуретановой пены зазоры должны быть 10-15 мм, если применяется расширительная лента – 8 мм. Коробка окна может замуровываться в стену практически полностью либо выступать своей значительной частью наружу. В первом случае возможны перекосы оконного проема. Второй вариант является более предпочтительным из-за меньшей вероятности ошибок.

Чтобы не перекрывать специальные водоотводные отверстия на наружной стороне оконной коробки, ее нижняя кромка должна быть не ниже наружного края проема. Стык между отливом и рамой необходимо герметизировать, например, силиконом. Отлив желательно устанавливать под окно, дабы исключить любую возможность просачивания воды в месте их соединения.

Не следует также забывать и о подоконнике, который следует устанавливать под окно и ни в коем случае не встык к нему. Герметизировать подоконник лучше силиконом, так как это увеличивает механическую прочность соединения и не допускает просачивания влаги. Чтобы конденсат не стекал под окно, подоконник устанавливается с небольшим уклоном вниз. Строительные нормативы рекомендуют уклон в 3 градуса. Ширина стыка между стеной и оконной рамой не должна превышать 3 см. Фирмы-изготовители производят дополнительные профили, позволяющие увеличивать ширину коробки окна.

Одна из распространенных ошибок – отсутствие герметизации наружного шва между рамой и стеной.

Если окно имеет глухие части, его лучше герметизировать до установки стеклопакета Когда стеклопакеты в глухих частях поставлены на место, доступ к наружным швам прекращается, и, чтобы к ним подобраться, приходится вызывать альпинистов-штукатуров. Прилегающая к окну поверхность стены часто имеет неровную поверхность, а проем настолько перекошен, что ширина шва по периметру окна колеблется в пределах от 0 до 5 см. В таких случаях единственный выход – штукатурить, а затем красить, чтобы придать шву хоть какую-то эластичность на стыке с рамой. Если же ширина шва не превышает 15 мм, то можно выбрать на свое усмотрение либо силиконовый герметик, либо использовать технологичную, но весьма дорогую полиуретановую саморасширяющуюся уплотнительную ленту (ПСУЛ). Ее применение оправдано только для герметизации верхних отливов (козырьков) при установке окон на балконах и лоджиях ввиду большой стоимости и потери гидроизоляционных свойств в несжатом состоянии. В остальных случаях имеет смысл использовать пастообразные силиконовые герметики ввиду их высокой адгезии к бетону и низкой стоимости.

Теперь поговорим непосредственно об установке. Чтобы избежать ошибок в этом нелегком деле, нужно быть настоящим профессионалам. Как правило, эта услуга вместе с доставкой входит в стоимость стеклопакета.

Ориентировочная стоимость окон компании РКС

Какой должен быть зазор между рамой и стенами проема?

Практический каждый потребитель рассматривает окно как единую конструкцию со стеной, не особо вникая в то, как это окно сделано, из чего оно состоит и каким образом закреплено в проеме. Выбирая окно – выбирают профиль, фурнитуру, завод-изготовитель, не учитывая того, что неграмотный монтаж даже самое качественное окно сделает непригодным для эксплуатации.

Однако для профессионалов такой подход недопустим. Ведь правильный монт аж окон в проемы – это залог длительной, комфортной и безопасной эксплуатации конструкций. И на этом этапе подводных камней не меньше, чем при изготовлении окон.

Как показывает практика, даже профессиональные монтажники часто пренебрегают основными правилами и грубо нарушают технологию монтажа, что приводит в лучшем случае к вызову сервисной службы для устранения нарушений на месте, а в худшем – к переделке конструкций и повторной их установке.

Монтаж можно разделить на условные этапы, причем каждый из них имеет свои «сюрпризы», которые стоит учитывать.

Итак, первым этапом монтажа после удаления/демонтажа старого окна является подготовка проема. Проем должен быть очищен от строительного и прочего мусора, остатков старой теплоизоляции и других загрязнений, в том числе снега и льда, если монтаж производится зимой. Поверхности проема должны быть ровными, н е осыпаться и не иметь значительных повреждений, полостей и прочих дефектов. При необходимости поверхности нужно восстановить с помощью укрепляющих растворов, цементно-песчаных или других строительных смесей, предназначенных для наружных отделочных работ. Если стены дома изготовлены из мягких и сыпучих материалов (ракушечника, самана и т.д.), а также имеют полости в виде воздушной прослойки для теплоизоляции, необходимо изготовить и установить в проем стен «черновую» или «обсадную» раму. Она укрепит поверхности проема, закроет полости и обеспечит надежное закрепление конструкции в проеме. Результатом этого этапа работ должны быть ровная, чистая и прочная поверхность проема.

Несоответствие проема одному или нескольким из этих признаков является первым сигналом о том, что монтаж производится неверно.

Стоит отдельно обсудить особенности монтажа окон в стены из деревянного сруба. В связи с тем, что срубы дают усадку, окна своими вертикальными элементами рамы должны быть закреплены в специальной обсадной раме (обсадном брусе). Сам обсадной брус должен быть закреплен в стене таким образом, чтобы он имел возможность двигаться вверх-вниз, но не мог выпасть наружу или внутрь помещения. Обычно его размещают в вертикальном пазу, вырезанном в торцах бревен. Иногда в торцах бревен изготавливают вертикальный прямоугольный выступ, а паз прорезают в самом брусе, делая его подобием буквы «П», и надевают брус пазом на выступ стены. Поэтому, если проем в стене из сруба выглядит как плоские торцы бревен, – такой монтаж можно считать неверным.

Если на этом этапе допущены ошибки, то возможны следующие проблемы: отсутствие герметичности и продувание/подмокание в зоне примыкания конструкции к проему, разрушение монтажного шва в процессе эксплуатации, деформация конструкций, с последующим затиранием открывающихся элементов и разрушением стеклопакетов (касается срубов).

Вторым этапом монтажа является размещение окна непосредственно в проеме. Окно должно быть установлено на опорные подкладки в углах коробок и в зоне вертикальных стоек (импостов). Его следует выставить таким образом, чтобы отклонение от вертикали и горизонтали не превышало определенных параметров, указанных в соответствующих нормативных документах.

Опорные подкладки устанавливаются под нижней частью окна в «глухих» (не имеющих открывающихся элементов) конструкциях. Если конструкция имеет открывающуюся створку, подкладки должны быть установлены на вертикальных частях рамы снизу (у нижней петли створки) и сверху (напротив верхней петли на противоположной от петли стороне рамы окна), т. е. диагонально по отношению к первой вертикальной опорной подкладке.

Несущие опорные подкладки должны быть выполнены из материала, который воспринимает и переносит нагрузки, действующие на окна или двери, в стеновые конструкции. Это могут быть подложки из твердых пород древесины, из твердого полиэтилена или другого пластика, однако никак не из пенопласта или полых обрезков пластиковых подоконников, стальной армировки и т. д.

Как вспомогательное средство фиксации окна в проеме перед его окончательным закреплением могут быть применены дополнительные распорные подкладки или клинья. Вспомогательные клинья и подкладки, используемые при устройстве окон или дверей, должны обязательно быть удалены после механического закрепления к стенам коробок окон. Глубина размещения окна в проеме должна быть такой, чтобы оно не оказалось в «холодной» внешней зоне стены, промерзающей в зимнее время.

Окно должно быть установлено в существующую четверть проема стены, а при ее отсутствии –

должно быть углублено не менее, чем на 5 см от наружной плоскости стены. Если стена имеет дополнительный внешний утепляющий слой – непосредственно за этим слоем, если утепляющий слой внутри стены – в плоскости этого слоя. При этом надо учитывать и такой момент, что чрезмерное смещение окна в «теплую» зону стены также недопустимо, т.к. в этом случае промерзает стена.

Окно устанавливается таким образом, чтобы зазоры между вертикальными элементами рамы окна и проемом стены были равномерными, зазор под нижней горизонтальной частью рамы окна должен иметь достаточную глубину для установки подоконника.

Нарушение этих правил приводит, как правило, к проседанию конструкций в проеме, появлению щелей и зазоров между рамой и откосом, заклиниванию и затиранию створок в перекошенных окнах и дверях, появлению конденсата и наледи в холодное время года с последующим образованием плесени на откосах.

Третий, и самый важный этап монтажа, это закрепление окон в проемах.

Для выполнения окнами и дверями своих функций на протяжении всего срока эксплуатации все нагрузки, действующие на них (ветровые, эксплуатационные, от собственного веса), должны равномерно передаваться на строительную стеновую конструкцию через крепежные элементы.

Крепежными элементами для светопрозрачных ограждающих конструкций могут служить монтажные пластины, строительные дюбели, монтажные рамные саморезы, строительные шурупы – саморезы. Не допускается забивание гвоздей в конструкции окон для крепления их в проемах. Крепление окон в проемах с помощью только монтажной пены или любых других клеящих средств без механической фиксации категорически недопустимо! Любые рассказы о том, что «пеной разопрет и будет стоять то окно, никуда не денется», «сколько лет ставим только на пену, – и еще ничего не выпало, и никто не жаловался», «вот попробуйте сами вырвать окно, поставленное на пену», и подобные им – свидетельство низкой квалификации монтажников. Монтажная пена не является конструкционным материалом и не может в достаточной мере переносить эксплуатационные нагрузки с окон на стеновые конструкции без саморазрушения, она для этого просто не предназначена. Пена может служить только для заделки швов в качестве тепло- и шумоизолирующего заполнителя.

Крепежные элементы должны быть правильно расположены по периметру окна и их количество должно быть достаточным. Расстояние между крепежными элементами не должно превышать 70 см для ПВХ окна и 80 см для алюминиевого или деревянного окна. Расстояние от внутреннего угла рамы или от импоста до ближайшего крепежа должно равняться 150 мм. Монтажные пластины, толщина которых должна составлять не менее 1,5 мм, в отличие от анкеров, дюбелей и шурупов, должны быть предварительно закреплены на стороне оконной рамы, прилегающей к поверхности проема, еще до установки конструкций окон и дверей непосредственно в проем. К стене каждую монтажную пластину крепят с помощью двух шурупов или дюбелей диаметром не менее 5 мм и длиной не менее 40 мм. Глубина анкеровки дюбелей и саморезов в стеновой материал проема должна быть не менее 3 см. После установки крепежных механических элементов необходимо удалить вспомогательные клинья (только не опорные колодки – подкладки!). Еще раз следует выполнить проверку по вертикали и горизонтали блоков, проверить диагонали блоков. Последнее – весьма обязательное условие, так как пренебрежение проверкой диагоналей в конструкциях с открывающимися элементами чревато неправильной работой как самих оконных механизмов (фурнитуры), так и всей конструкции в целом.

Также следует проверить эксплуатационные функции окон и дверей – открывание и закрывание – после навешивания створок или полотен.

Одним из методов проверки вертикальности установки оконных или дверных рам является проверка на самозакрывание и самооткрывание створок: створку следует открыть на произвольный угол относительно рамы, отпустить и наблюдать, не будет ли она сама закрываться или открываться шире. В правильно установленном окне створка должна оставаться в покое и не двигаться самостоятельно. Конечно, во время этой проверки необходимо учитывать возможность ошибки, вызванной сквозняком, ветром или упругостью уплотнителя при малых углах открывания (створка может двигаться не под действием собственного веса и в результате отсутствия вертикальности установленной рамы, а под воздействием сквозняка или отталкиваться уплотнителем). После проверки следует снять эти элементы конструкций, чтобы они не мешали проводить дальнейшие изоляционные работы.

Отдельно хочу акцентировать внимание на типовых ошибках при выполнении крепления окон и дверей.

При креплении на монтажные пластины первая ошибка, которую делают монтажники, – это использование пластин недостаточной толщины. Вторая – недостаточное количество пластин. Часто практикуемая схема установки выглядит следующим образом: по две пластины по вертикальным элементам рамы, одна-две пластины сверху и полное отсутствие крепежа по нижнему горизонтальному элементу. Такой монтаж при правильном позиционировании в проеме конструкции, применении качественной монтажной пены и равномерном заполнении швов иногда может достаточно длительное время не давать о себе знать. Но чаще огрехи такой установки проявляются сразу: это деформация вертикальных и горизонтальных элементов рамы, разрушение стеклопакетов, провисание конструкций в проемах, отказы фурнитуры и затирание створок.

При установке на анкерные дюбели и на рамные саморезы типовой ошибкой может быть упомянутое ранее недостаточное количество крепежных элементов, а также неправильное завинчивание крепежа, приводящее к появлению так называемого «пуза» – растягиванию конструкции в сторону стен. Эта проблема характерна именно при использовании анкеров, т. к. рамные саморезы своей резьбой входят в зацепление с армированием рам и со стеной, тем самым препятствуя растягиванию конструкций.

Четвертым этапом монтажа является заделка швов. Заделка монтажного шва должна обеспечить теплоизоляцию узла примыкания оконной рамы к стеновому материалу проема, достаточный уровень звукоизоляции, воздухо- и паронепроницаемости, а также гидроизоляции. Кроме того, она должна иметь достаточную упругую деформационную способность для того, чтобы обеспечивать герметичность шва на достаточном уровне под воздействием суточных и сезонных температурных деформаций окна и проема. Заделка монтажного шва включает три слоя изоляции. Внешний слой должен выдерживать все атмосферные и температурные внешние воздействия, быть устойчивым к инсоляции, в том числе и в ультрафиолетовом диапазоне, иметь гидроизоляционные свойства и в то же время не препятствовать свободному испарению влаги изнутри наружу. Средний – основной слой изоляции – должен обеспечивать теплоизоляцию, звукоизоляцию и воздухонепроницаемость шву. Внутренний слой должен обеспечивать пароизоляцию и препятствовать проникновению водяного пара из воздуха внутри помещения к монтажному шву. Начинают заделку монтажного шва с изготовления среднего основного слоя. Обычно средний слой шва создают, заполняя зазор между рамой окна и поверхностью проема полиуретановой однокомпонентной пеной. Перед заполнением зазора пеной поверхности должны быть очищены от пыли и грязи, а также смочены водой из пульверизатора. На поверхности проема не должно быть льда и снега. Пена при заполнении шва и после наполнения не должна выходить наружу шва, в ее слое не должно быть пустот и сквозных отверстий. Обрезать остатки пены можно не ранее чем через сутки после заполнения шва. Внешний и внутренний изоляционные слои шва производят после полного затвердевания пены среднего слоя. Внешний слой изоляции изготавливают из любого материала, соответствующего требованиям к свойствам и устойчивости конечного продукта. Это могут быть как специальные смеси СТИЗ, так и другие материалы с аналогичными свойствами. От прямого солнечного облучения можно закрыть пену среднего слоя любыми нащельниками или наличником. Внешний слой изоляции монтажного шва может быть выполнен с помощью предварительно сжатых уплотнительных лент ПСУЛ или специальных комбинированных лент, в таком случае эти ленты наклеиваются на раму окна заранее, до размещения окна в проеме. Особое внимание следует уделить изготовлению наружного слоя изоляции под нижним обрезом окна. Для этого существуют специальные гидроизоляционные паропрозрачные ленты. Внутренний слой изоляции производится также либо из специальных смесей СТИЗ, либо из пароизоляционных лент, главное – соблюсти принцип: внутренний шов должен быть более плотным к водяному пару, чем внешний.

Казалось бы, здесь напечатаны простые, всем известные правила. Однако представленные фотографии демонстрируют, как часто монтажники пренебрегают правилами, и к чему это приводит.

Этапы установки

Заказ окна. Выбор подходящей конструкции окна.

Подготовка проема к установке, зачистка, удаление мусора и пыли, грунтовка под штукатурку.

Определение места нахождения окна по глубине проема.

Подготовка дистанционных прокладок, брусьев.

Установка оконной рамы на подкладочный брус, проверка положения уровнем, расклинивание дистанционными подкладками.

Навеска створок, регулировка фурнитуры.

Заполнение шва по контуру оконной рамы.

Навеска створок, регулировка фурнитуры.

Типы технологических зазоров при изготовлении и монтаже входных дверей

Несложно заметить при внимательном рассмотрении любой входной конструкции из металла или в процессе выполнения работ по ее установке наличие так называемых технологических или монтажных зазоров. Они делятся на два типа. К первому относится расстояние, которое оставляется между коробкой и полотном изделия. Этот тип зазора создается по всему периметру входной конструкции, а его величина зависит от качества изготовления.

Второй вариант рассматриваемого узла представляет собой зазор при установке входных дверей, который оставляется между коробкой и поверхностью проема. Он выполняется с двух боковых сторон изделия и сверху. Величина этого типа зазора определяется несколькими факторами, среди которых не только качество самой металлической конструкции, но и ровность, а также правильность геометрических размеров проема.

для изготовления и полотна, и коробки применяется металл. Типичным свойством стали является способность серьезно расширяться при нагревании. Нетрудно представить ситуацию, которая может возникнуть при отсутствии технологического зазора между коробкой и створкой. Любой нагрев рассматриваемых металлических деталей изделия приведет к его переклиниванию, так как они попросту упрутся друг в друга. Открыть такую конструкцию будет нереально;
однако, необходимо понимать, что крайне важно не оставлять зазор слишком большим. Иначе станет невозможным обеспечить наличие требуемого уровня тепло- и шумоизоляции входной конструкции;
логичным следствием двух приведенных объяснений становится важность подбора правильного размера зазора, так как в противном случае дверь не сможет эффективно выполнять необходимые для любого подобного изделия защитные и изолирующие функции.

Открывание окна

Изменение одного положения в другое производится только через промежуточное прижатие створки к раме. В противном случае, возможно “соскакивание” створки в верхней петли. Чтобы исправить положение, необходимо плотно прижать створку к раме и перевести ручку в режим “закрыто”.

Наличие водоотлива предотвращает попадание воды под окно и защищает наружную стену от намокания.

Какой зазор должен быть между дверью и коробкой

Дверная щель между проемом и стеной необходима для закрепления деталей корпуса при помощи монтажной пены, то есть для заполнения пустот. Без промежутка обойтись невозможно, так как дерево — это материал, реагирующий на изменения внешней среды. При повышенной влажности делают зазор больше, чем в сухих помещениях.

При нанесении монтажная пена увеличивается в объеме в несколько раз, распирая короб. Дверное полотно следует держать закрытым, чтобы короб не повело от разбухания пенообразующего материала. Для соблюдения интервала между дверным полотном и коробкой прокладывается картон или бумага. Чтобы конструкция не смещалась, нужно установить деревянные распорки.

На этапе подготовки лучше провести чистку дверного проема, после чего произвести его замер. Исходя из снятых мерок, выбираем будущую конструкцию.

Оценка статьи:

(пока оценок нет)

Загрузка...