Техника шпаклевания дерева под покраску
Если в вашем доме есть множество предметов, изготовленных из дерева (полы, оконные рамы, мебель), рано или поздно им потребуется обновление внешнего вида – покраска. Но древесина имеет такую особенность, что со временем или из-за механического воздействия, появляются трещины, неровности и другие дефекты, которая краска может даже подчеркнуть, если предварительно вы не обработаете поверхность шпаклевкой.
Она позволяет добиться ровности, заполняя малейшие отверстия в изделии, и обеспечивает долговременное сохранение красочного слоя. Разберем, как подобрать подходящий материал для подготовки деревянной поверхности под покраску.
Разновидности шпаклевок по дереву
Существуют различные виды декоративной замазки, и необходимо четко определить, требуется ли вам шпаклевка для сохранения рисунка древесины, когда сверху деревянное изделие будет покрываться лаком, или же собираетесь тонировать краской. Первые разновидности средств практически незаметны на поверхности и копируют оттенок древесины. Вторые – чаще выполнены в белом цвете.
Различают такие виды шпаклевок:
- На масляной основе. Благодаря наличию олифы, такие материалы позволяют защитить поверхность от влаги. А высокая стойкость при изменении разных погодных условий делают такую шпаклевку отличным выбором для нанесения на деревянные окна, для обработки фасадов домов и других предметов, расположенных на улице.
- Акриловые. Полимерные составы с акрилом являются безопасными для экологии, они способны выдержать большие нагрузки и хорошо ладят с влажной средой (не позволяют влаги проникать вглубь дерева).
- На водной основе. Не содержат вредных химических веществ, не проводят жидкости. Такая шпаклевка способна уберечь дерево от возгорания, но сохнет она долго.
Если вас интересует именно натуральный цвет древесины, то масляные образцы или на водной основе будут самыми подходящими.
Критерии выбора шпаклевки под покраску
В зависимости от условий, где будет проводиться эксплуатация деревянного предмета, следует подбирать наиболее подходящий тип кроющего материала. Проводя ремонтные работы на открытом воздухе, важный параметр для выбора состава для шпаклевания – это стойкость к нагреву, охлаждению и повышенной влажности.
Поэтому для обработки стен деревянных домов, заборов и прочих атрибутов зодчества лучшим выбором станет масляная шпаклевка. Она может применяться после обработки деревянных компонентов составами от насекомых и гниения, но до финальной покраски.
Акриловые составы являются наиболее универсальными, они подходят для деревянных изделий внутри помещения и снаружи, поскольку обладает высоким уровнем прочности и износоустойчивости. Следует учесть, что такие шпаклевки имеют белый цвет, потому предназначены именно для того, чтобы поверх наносить краску, а не лак.
Для паркетного пола, мебели и других предметов, с которыми соприкасается человек, нужно выбирать безопасные материалы, потому можно воспользоваться безвредными водными составами. Их характеристики во многом схожи с акриловыми смесями шпаклевки, но цена их более дешевая.
Необходимые инструменты
Процесс оформления деревянных изделий имеет несколько этапов: сначала, поверхность должна быть нужным образом подготовлена, потом ее можно зашпаклевать и покрасить. Но в зависимости от типа материалов, которые будут окрашиваться, технология несколько отличается. Общий перечень необходимых инструментов для покраски включает:
- краску нужного цвета и состава;
- кисти;
- шпаклевка и грунтовка;
- шпатель;
- «шкурка» (наждачная бумага);
- строительный фен или средство очистки.
Фен или чистящее вещество нам потребуются, чтобы снять с изделия старый лакокрасочный слой.
Следует быть очень осторожным, ведь температура нагрева феном поверхности достаточно высока, что может негативно сказаться на вашем деревянном предмете. Потому если собираетесь ремонтировать антикварную вещь, лучше воспользуйтесь химическими очистителями.
Рекомендации по нанесению выравнивающего слоя
Шпаклевание позволяет решить ряд задач:
- заделывает искусственные отверстия в дереве, например, дырки от гвоздей;
- заполняет естественные поры деревянной поверхности для выравнивания (если имеются пористые сорта древесины, например, дуб) и защиты от повреждений;
- формирует однородный слой, по которому легко ложиться краска.
Чтобы обрабатываемый участок получился «по правилам», воспользуйтесь несколькими рекомендациями:
- Если вы работаете со шпаклевкой на улице, выбирайте день, когда температура воздуха выше +5. В противном случае, состав загустеет и будет плохо заполнять щели.
- Если на поверхности есть пустоты, их предварительно нужно заполнить шпаклевкой, после чего проходятся наждачной бумагой, убирают появившийся «песок» и приступают в полноценной обработке дерева шпаклевкой, а после ее высыхания можно красить.
- Лучший материал для шпателя – это нержавеющая сталь.
- Глубокие ямки (больше сантиметра) на дереве заполняются шпаклевкой в несколько слоев, позволяя каждому просохнуть. Толщина нанесения – 2-3 мм.
к содержанию ↑
Подготовка фанеры
Фанерный лист сложно назвать полноценным деревом, поскольку это материал получается из шпона, но его часто используют в строительной сфере. С помощью фанеры можно изготовить, как множество предметов интерьера, так и применять для отделки стен, создания перегородок и пр. За счет ровной поверхности фанеру легко красить, но предварительно нужно зашпаклевать.
В продаже есть листы фанеры разных размеров, к тому же ее не сложно нарезать, но для покрытия большой площади, как правило, не обойтись одним листом – устанавливают несколько штук, впритык друг к другу. В результате такого действия образуются стыки, которые обязательно нужно заделать, иначе могут появиться трещины на краске.
Чтобы спрятать швы, их покрывают шпаклевкой: наносят состав поперек стыка, создавая плотный слой. Удобнее работать с 10-ти сантиметровым шпателем, периодически смачивая водой, потому что акриловые составы быстро сохнут и могут образоваться комочки. После шпаклевания, поверхность нужно выровнять шлифовальной машиной. Когда слой высохнет, повторяете действие, но покрывая уже всю поверхность, а не только швы.
Подготовка дерева
Деревянные изделия часто сохраняют на поверхности неровности от сучков, а также имеют места, где может проявляться смола – эти моменты должны быть устранены перед нанесением выравнивающего состава. Сучки следует вырезать стамеской (около 3-5 мм вглубь), создавая небольшие углубления, которые потом заполняют шпаклевкой. Но перед тем, предметы из дерева, которые ранее не были покрыты лаком, необходимо промаслить – для этого используют подогретую олифу.
Когда работаете с изделием, что носило на себе следы краски, лака или иных веществ – верхний слой должен быть полностью зачищен. Для этого протрите поверхность очистителем и подождите, когда размокшую краску можно легко снять шпателем.
Омойте простой водой или с добавлением уксуса, чтобы нейтрализовать щелочную среду. После чего, пройдитесь наждачной бумагой, чтобы приподнять волокна дерева. Для улучшения сцепления шпаклевки с деревянной поверхностью, можете нанести грунтовку, выбирая с таким же составом, как у шпаклевки, например, акриловую.
Завершающая шпаклевка перед окрашиванием
Процесс обработки деревянных поверхностей шпаклевкой сводится к нескольким действиям:
- разведите состав до сметанообразного вида, взбивая дрелью с насадкой;
- не стоит замешивать сразу много шпаклевки, т.к. она способна быстро высыхать;
- начинайте обрабатывать ямки и трещины, создавая слой в 2 мм;
- когда проложили первый слой и дождались высыхания, выровняйте наждачной бумагой;
- повторите нанесение шпаклевки, уменьшая толщину смеси до 1,5 мм;
- покройте поверхность грунтом.
Теперь ваше деревянное изделие полностью готово к покраске, для чего лучше брать красящие составы с тем же компонентов, что присутствует в шпаклевке: акриловая краска, водно-дисперсная, масляная и т.д.
Когда работаете со шпаклевкой по дереву или другому материалу, помните, в помещении влажность воздуха не может быть выше 50, а на улице превышать 75%. В комнате идеальная температура для быстрого высыхания шпаклевки составляет 20-25 градусов.
Как восстановить старые оконные рамы: ремонт и реставрация своими руками
Добавил(а): Сергей Колосов 4 января
Въезжая в квартиру или затевая ремонт, не спешите менять деревянные окна на пластиковые аналоги «от лучших европейских производителей». Даже если оконные рамы имеют ветхий вид, они могут быть вполне пригодными для дальнейшей эксплуатации. Большинство старых окон делались ещё в советские времена, когда требования к качеству материала и изготовлению были достаточно высокими. Конечно, может потребоваться ремонт, утепление и внешняя отделка, но при желании, наличии свободного времени и минимальных денежных вложениях есть все шансы получить достойный результат.
Какие окна имеет смысл реставрировать
Казалось бы совершенно испорченная оконная рама еще вполне подлежит реставрации
Чтобы оценить целесообразность реставрации, нужно учесть материал, из которого сделаны рамы. У лиственницы и сосны предел «жизни» 25–35 лет, у бука и дуба — более 50 лет.
Реставрация не оправдает ваших ожиданий, если:
- имеется полное расшатывание оконных рам в проёмах;
- древесина окон рассохлась;
- структура дерева выглядит рыхлой, при надавливании остаются вмятины;
- под краской проступают тёмные пятна (под ними, как правило, труха и гниль);
- окна серьёзно повреждены (рамы расколоты и пр.);
- при визуальном осмотре видно, что рамы выгнуты или сильно деформировались в процессе эксплуатации.
Перед реставрацией также обратите внимание на то, что дерево должно быть сухим.
Фотогалерея: материалы, необходимые для ремонта старых деревянных рам
Удаление старой краски с оконных рам
Снять краску можно термическим или химическим способом.
Термический способ
Для выполнения очистки термическим способом нам потребуется промышленный фен (тепловой пистолет).
Старую краску лучше всего снимать с помощью строительного фена
Не пытайтесь разогреть дерево бытовым феном. Он не даст нужную температуру (200°). Также не стоит использовать паяльную лампу или пропановую горелку – вы только обуглите поверхность!
На промышленном фене устанавливается температура в диапазоне 200–250°. Выше не нужно, так как это приведёт к потере качества материала. Желательно на тепловыделяющее отверстие надеть узкую насадку, которая предотвратит нагрев стекла. В комплекте таких теплоприборов они должны быть.
Раму нужно поставить на узкое ребро и по мере надобности поворачивать её. Последовательно разогреваем участки по 20–30 см, фен при этом держим на расстоянии 10–15 см от рамы. Когда краска начинает пузыриться, снимаем её шпателем или сапожным ножом.
После прогрева феном краска снимается с дерева практически без усилий
Помните, что фен быстро перегревается, поэтому соблюдайте режим: 5 минут работы – 10 минут охлаждение.
Не стоит использовать заточенный шпатель, он будет проскальзывать по старой краске или, наоборот, врезаться в поверхность.
Химический способ
Химический способ эффективен только при небольшом количестве слоёв старой краски. Специальный реагент, который продаётся в строительных магазинах, наносят на поверхность и оставляют на определённое время согласно инструкции. Затем снимают размягчённую краску шпателем и тряпками.
Применяемые вещества токсичны, поэтому работу лучше выполнять на улице (или на открытом балконе). Также помните о средствах защиты: перчатках, респираторе, очках.
Шпаклёвка и грунтовка
Перед проведением данной операции следует тщательно исследовать окно и маркером обозначить все трещины и сколы, после чего пройтись наждачной бумагой для устранения явных шероховатостей. Все обнаруженные щели и неровности следует обработать при помощи масляной или латексной шпаклёвки.
Процессу шпаклевания следует уделить особое внимание, так как от его качества напрямую зависят теплосберегающие свойства окон
Для выполнения работы используется резиновый шпатель. Излишки шпаклёвки следует удалить сразу, после её застывания это будет проблематично.
Шпаклёвка по дереву имеет определённое время высыхания согласно инструкции, которое нужно обязательно выдерживать.
Как только высохнет первый слой шпаклёвки, если есть необходимость, наносят второй. Когда и второй слой высох, следует пройтись мелкозернистой наждачной бумагой по зашпаклёванным поверхностям.
Выправление геометрии
Появление сквозняков при закрытом окне, усиленная слышимость уличного шума, а также скрипы и значительные физические усилия, необходимые для того, чтобы открыть или закрыть окно – типичные признаки нарушенной геометрии окна. Проверьте геометрию створок, если нужно, отрегулируйте их и закрепите результат установкой металлических уголков.
Учтите, что геометрия окна не всегда должна подчиняться правилу «прямого угла». Если, например, несколько перекошена сама оконная рама, то не имеет смысла проверять геометрию окна с помощью угольника. Лучше обратить внимание на то, как закрывается и открывается окно.
Настройка геометрии проводится путём регулирования натяжения винтов, расположенных в петлях окна. Если во время закрытия створка окна цепляет раму – требуется регулировка верхней петли. Нижняя петля ответственна за перемещение створки вправо/влево.
Установка уголков
Уголки можно прикрутить и обычной отверткой, но быстрее и проще сделать это с помощью шуруповерта
Металлические уголки крепятся на стыках частей рамы и имеют как декоративное, так и фиксирующее назначение. Правильное место размещения уголков – с внутренней стороны окна. Количество — четыре штуки на каждую раму. Для установки вначале с помощью стамески подготавливаем пазы нужного размера. В пазы вставляем уголки. Проверяем точность установки: сверяем длину диагоналей рамы.
Утепление
Существует несколько способов снизить теплопотери окон, с применением:
- бумаги для оклейки окон;
- силиконовых герметиков;
- тканевых полос;
- трубчатых профилей;
- уплотнителей в створках рам;
- теплосберегающей плёнки.
Два последних способа наиболее эффективны и эстетичны.
Для начала обрабатываем места примыкания стёкол и створок силиконовым герметиком.
Силиконовый герметик отлично подходит для утепления деревянных окон
Затем по периметру створки фрезой под углом 45° в направлении нащельника выпиливаем паз глубиной 5 мм, удаляем из канала стружку. В полученный паз по всей длине последовательно вдавливаем уплотнитель из ПВХ, не растягивая его при этом.
Для облегчения установки уплотнителя в паз можно воспользоваться специальным валиком
Уплотнитель, помимо защиты от сквозняков, обеспечивает дополнительную шумоизоляцию.
С недавнего времени для утепления окон стали использовать энергосберегающую плёнку. Она прозрачна, не ухудшает обзор и имеет самоклеящуюся основу.
Энергосберегающая пленка позволяет не только сберечь тепло, но и защищает комнату от излишнего солнечного света
Её функциональные особенности в следующем: плёнка пропускает дневной свет, но препятствует теплопередаче из комнаты, что позволяет сберечь до 60% уходящего через окна тепла. Способ нанесения каждой конкретной плёнки детально изложен в прилагаемой к ней инструкции.
Отделка окон
Перед тем как покрасить раму, её стоит пропитать антисептиком. Это позволит избежать грибковых поражений и гниения. Если климат вашего региона достаточно сухой, то антисептик можно не применять. Затем проводится грунтование. Наиболее подходящими для деревянных рам считаются алкидная, акриловая и полистирольная грунтовки.
| Алкидная | Бывает на основе фосфата или хромата цинка. Первая, как правило, используется перед окрашиванием рамы алкидными красками. |
| Акриловая | Быстро сохнет, однако не пригодна для грунтования металлических элементов окна. |
| Полистирольная | Эффективна, но токсична, поэтому ей можно обрабатывать только внешнюю сторону рамы. Грунтование при этом проводится послойно (обычно бывает достаточно двух слоёв), выдерживая время высыхания, изложенное в инструкции. |
После того как грунтовка высохнет, рамы можно красить.
Краску можно использовать трёх разных типов:
| Алкидная | Масла и смолы, входящие в её основу, активно препятствуют выцветанию и деформациям, возникающим из-за перепада температур. К тому же, рамы после покраски можно будет мыть любыми моющими средствами. В качестве растворителя применяют уайт-спирит (реже олифу или скипидар). |
| Акриловая | В её основе вода и полимеры. Она достаточно устойчива к солнцу, осадкам, истиранию. С помощью добавления колера можно подобрать нужный оттенок. Отсутствует неприятный запах. Быстро сохнет. В качестве растворителя можно использовать обычную воду. |
| Дисперсионная (водоэмульсионная) | Основное преимущество – возможность многократно перекрашивать поверхность окон без удаления слоёв старой краски. Имеет неплохую устойчивость к выгоранию. Недорогая. Растворитель – вода. |
Покраска окон — несложный процесс, который, тем не менее, требует определенной аккуратности
Желательно красить окна в два — три слоя. Правильно разводите краску растворителем. Лучше это делать по мере использования. Например, отлейте 300–500 грамм в отдельную тару и там смешивайте. Оптимальная густота позволяет создавать чистый равномерный слой, который не растекается.
Для первого слоя желательно применять более жидкую консистенцию краски. Не старайтесь замазать все видимые дефекты сразу. Первый слой частично впитывается. Обязательно дайте ему хорошо просохнуть, иначе нанесённый на влажную поверхность второй слой покроется морщинами и пузырьками.
Чтобы избежать неприятной процедуры удаления краски со стёкол, используйте специальную малярную ленту, заранее наклеив её на стекло близко к раме.
Если вы не хотите окрашивать рамы, как вариант, их можно просто покрыть лаком. Лакировка бывает:
- Непрозрачная — с использованием пигментированных лаков, полностью скрывающих текстуру и цвет древесины;
- Прозрачная — для неё применяется бесцветный лак, сохраняющий природный вид дерева.
Конечно, существуют и другие виды отделки оконных рам, такие, как имитационная и специальная. Они достаточно трудоёмки и требуют определённого уровеня профессиональной подготовки, а также применения специальных инструментов.
После высыхания финишного покрытия при необходимости проводится установка новой оконной фурнитуры. Здесь требует комментариев процесс замены петель. Вначале правильно определяем место их крепления. С этой целью вставляем раму в проём и фиксируем посредством клиньев. Только когда по всему периметру будет достигнут равный зазор между рамой и проёмом, отмечаем места точек монтажа. Стамеской делаем паз для будущей посадки петли и вкручиваем саморезы.
Видео: реставрация окон своими руками
В следующем видеосюжете подробно показаны все этапы реставрации оконной рамы.
Сообщества › Сделай Сам › Блог › Прошу совета по выбору шпаклевки для окна.
Решил проверить свои силы в реставрации деревянного окна.
Да сейчас многие ставят пластиковые. Но пока нет желания вкладывать деньги в замену окон.
В общем, краску снял феном частично. Буду красить белой водной краской Dufa.
Подскажите какую правильнее выбрать шпаклевку?
Цель заделать дефекты как на плоскости так и на углах(понимаю что не очень надежное решение но все же)
Выбор очень велик, поэтому немного запутался какая же оптимальнее:
Масляная
Клеевая.
Масляно-клеевая.
Латексная.
На ПВА.
Шпакрил.
Акриловая
Акрилатная
Фасадная
P.S. Если задумаете самостоятельно делать реставрацию впервые как я то сначала хорошо подумайте а оно вам надо.
5-7 часов ушло на снятие краски. Если нет мастерской то это грязно, пыльно и сильный запах…
Смотрите также
Комментарии 105
читай мою тему, как перекрасить старые деревянные окна.
я выбрал материал Alpina
где? в сообществе ? или блоге? в блоге не нашел. пролистал 4 страницы
нашел)))
У меня окнам свыше 50-ти лет.
Десять лет назад, при въезде в квартиру, их немножко подремонтировали… (на новые тогда тоже денег не было). но хватило ненадолго.
И теперь вот проще оказалось поменять, чем восстанавливать… Щели такие, что мухи через две закрытые створки пролетают насквозь…
Акриловая шпакля, VGT . Краска фасадная лучше известного производителя типа тиккурила ну и естественно грунт/пропитка на масле.
Тоже затеял сей прожект, денег на пластик сейчас нету, а зиму пережить надо, окна уж больно дырявые. Как уже отметили, глубокие ямы заделывали ПВА с опилками, потом шлифовал, следом шпатлю как на фото тонким слоем, потом опять шлифовал, будет ещё грунт и краска, пока не выбрал какая.
купил грунт самый дешевый. краска акриловая у меня для окон и дверей Dufa
Тоже в Леруа посоветовали дешёвый грунт для акриловых красок, белый, наверное его и буду брать
вот такой купил 70 руб в строительном магазине типа Леруа… Не знаю есть ли у вас называется Мегастрой))
Тоже в Леруа посоветовали дешёвый грунт для акриловых красок, белый, наверное его и буду брать
такая наверно самая удачная в плане назначения(про фирму не знаю)
Тоже в Леруа посоветовали дешёвый грунт для акриловых красок, белый, наверное его и буду брать
красить такой буду… стоит 590 в леруа. Но есть там и дешевле и на водной основе(300 с чем то) и алкидные от 194 руб…
Спасибо! А то мне выбор только предстоит, а опыта нифега 🙂
У меня пока в плане выбора красок и тд опыт не большой.
Про качество представленных сказать не могу. Это будет известно весной только.
Думаю надежнее алкидной краской покрасить но воняет. Уже покрасил снаружи алкидной dufa. Купил по ошибке. Понравилась как ложиться. Воняет наверно чуть меньше чес те которыми подъезды и школы красят))))
Но если надо разбавить то уайтспиритом.
Тоже затеял сей прожект, денег на пластик сейчас нету, а зиму пережить надо, окна уж больно дырявые. Как уже отметили, глубокие ямы заделывали ПВА с опилками, потом шлифовал, следом шпатлю как на фото тонким слоем, потом опять шлифовал, будет ещё грунт и краска, пока не выбрал какая.
дырявость окон победить очень долго.
Но есть очень быстрый способ раз всего на одну зиму…
У меня рамы другой конструкции, старые совсем. Была мысль заменить, но решил одно попробовать сделать
Да конструкция не важна. Пена я думаю сработает.
Я делал термоконтейнер и чтоб крышку не подгонять попробовал сделать пеной и газетами. Получилось очень плотно.
Если будете покупать уплотнитель то я б советовал паралоновый с самоклейкой. Не так трудно окна закрываются. Когда зазоры рзного размера.
Подумайте хорошо нужно ли оно вам)))
Возни много. Ну и инструмент нужен.
Я использовал:
Строительный фен.
Стамески.
Шпатели.
Ванночка для валика(кювета) удобно кисть макать и не течет с нее.
Ножики разные. Скребок для снятия краски.
Скребок для чистки стекла(не знаю как называется)
Реноватор(шкурить в труднодоступных местах.)
Наждачка.
Держатель для наждачки.
Щетка для дрели латунная.
Пылесос.(делаю дома).
Штапики под замену. Фурнитура под замену
Отлив (козырек под окном)
И плюс краски пропитки грунтовка шпаклевка(три разных). На пва точно не берите фуфло.
Вышлр где то 3000-3500(((
Это еще валик купил и стержень для него. Чтоб часть балкона покрасить
Я уже разобрал, и очистил, большие щели заделал опилками с ПВА, сейчас первый слой шпатои засох, шлифую понемногу. Но на второе наверное не решусь, или найду денег на пластик или запеню к хер…, ну вы поняли 🙂
Ясно))) ну я второе только снаружи чистить буду. А изнутри только покрашу. Пройдусь по краске старой, наждачкой и грунтовкой. И все))) ну и шпингалеты раз уже купил заменю))))
Да конструкция не важна. Пена я думаю сработает.
Я делал термоконтейнер и чтоб крышку не подгонять попробовал сделать пеной и газетами. Получилось очень плотно.
Если будете покупать уплотнитель то я б советовал паралоновый с самоклейкой. Не так трудно окна закрываются. Когда зазоры рзного размера.
Подумайте хорошо нужно ли оно вам)))
Возни много. Ну и инструмент нужен.
Я использовал:
Строительный фен.
Стамески.
Шпатели.
Ванночка для валика(кювета) удобно кисть макать и не течет с нее.
Ножики разные. Скребок для снятия краски.
Скребок для чистки стекла(не знаю как называется)
Реноватор(шкурить в труднодоступных местах.)
Наждачка.
Держатель для наждачки.
Щетка для дрели латунная.
Пылесос.(делаю дома).
Штапики под замену. Фурнитура под замену
Отлив (козырек под окном)
И плюс краски пропитки грунтовка шпаклевка(три разных). На пва точно не берите фуфло.
Вышлр где то 3000-3500(((
Это еще валик купил и стержень для него. Чтоб часть балкона покрасить
🙂 загуглил реноватор 🙂 оказывается вот как та машинка с трейгольным напильником называется :)) мне на днюху ее в этом году подарили :))
Специфический инструмент.
Для неудобных работ. Брал не для окон.
А например при настиле линолеума дверную коробку подпилить или наличника при установке плинтуса.
Им же и штапики пилил.
Потом можно к тупым пилкам приклеивать наждачку и шкурить)))
Про клей и пва думал но это еще бы мой процесс затормозило.
Не стану щели заделывать они не большие.
Двухкомпонентной! Можно из автомагазина. Видел как англикосы из приличных фирм работают. У них и перенял.
Я пользовался шпаклевкой по дереву “Dufa”.
Ок. Что то не встретил такой в леруа. Хотя красок дюфа там много
шпаклёвка-только лаккакитти(Tikkurila Lakkakitti) дорогая, но ооочень хорошая, грунтовка-этой же фирмы, Отекс. Краску лучше использовать полуматовую.
проверенно лично мною на своих рамах, уже 15 лет всё в порядке несмотря на питерский суровый климат.
Почему то леруа мерлен ей не торгует.
Придется искать по спкц магазинам. Спасибо информацию
Надеюсь ваши окна того стОят в плане качества изготовления и решение было хорошо обдумано. В свое время занимался подобным, в двух комнатах переделывал относительно свежесобранные окна (3-4 года с даты производства), стекла снимал, на силиконовый герметик сажал, шпаклевал, красил, но к моему сожалению, простояли они только один год. Дальше пришлось уступить под напором жены и заменить дерево на пластик. Было жутко жаль бесцельно затраченных сил.
я делаю только одно окно(четыре створки всего 2/2)
решил проверить свои силы. Окна уж старенькие но не гнилые.
Решил так сказать набраться и такого опыта.
Хочу в идеале поставить новые деревянные окна. Пластик что то не хочу. Да и пока нет смысла вкладывать в эту квартиру.
Может быть я не сталкивался с хорошими деревянными окнами, но меня полностью устраивают пластиковые. Ну это понятно, ещё и дело вкуса. Мороки с пластиком гораздо меньше, красить не нужно, как и заклеивать на зиму, единственное что требуется — два раза в год удалить старую смазку и смазать новой силиконовой.
Еще по уму желательно весной ослаблять регулировки а на зиму подтягивать. Чтоб уплоьнитель не пропускал холод.
Оибо менять уплотнитель. И регулярно его смазывать. Вроде так)))
Вставлю и я пять коппеек, занимался когда то и я реставрацией, всмысле зарабатывал на этом.Так вот я всегда брал шпаклёвку УЛЬТРА-Ф, по качеству просто супер, работает как старт, и как финишь, практически для всего, а главное что по наружке не боится воды.Перед началом работы нужно всего лишь хорошё размешать(я мешал дрелькой ), после грунт белый, а потом красил в два или в три слоя валиком краской КОМПОЗИТ ПФ-116 снежно белая, так она после высыхания блеска не давала, а по виду получалось, ну в точности как поверхность пластиковых.
Видел свою работу спустя 10 лет, стоят как яйцо, даже не пожелтели, как будьто неделю назад красили.
этим еще и заработать можно? два дня можно сказать чистил…
еще наверно часов 5 шкурить и шпаклевать. еще красить…
эт ж сколько денег то стоить должно)
ультра-ф как я понял фасадная? судя по инфе в сети. но такую не встречал что то
Зарабатывать можно, на стандартное окно 1400 на 1300 по работе уходит неделя, я своё в спальне с балконной дверью, а ее я делал под стекло снизу, и ручка стояла в двери, что бы не крутить в верху, а то вечно разбалтыватся и потом атоматом закрывается сама, и кукуй пока откроют, так вот ушло у меня 40 дней, но оно того стоила.
А краска да масляная для наружных работ, но можно и для внутренних.
про масляную краску встречалась инфа на каком то форуме что со временем из за “окисления” трескается…
масляная же тоже пахнет?
решил попробовать все на водной основе. но для наружних работ. посмотрим что получится…
этим еще и заработать можно? два дня можно сказать чистил…
еще наверно часов 5 шкурить и шпаклевать. еще красить…
эт ж сколько денег то стоить должно)
ультра-ф как я понял фасадная? судя по инфе в сети. но такую не встречал что то
Вот такая шпаклёвка, для работы для меня лучше нет, чего только не пробовал, эта лучшая
Источники:
http://prorab.guru/sovet/kak-vosstanovit-staryie-okonnyie-ramyi-remont-i-restavratsiya-svoimi-rukami.html
http://whitestrip.ru/chem-shpaklevat-derevjannye-okna-pod-pokrasku/
http://www.drive2.ru/c/479240285981770306/
http://chonemuzhik.ru/kak-prosto-i-bystro-pokrasit-staroe-derevyannoe-okno-svoimi-rukami.html
http://sdelalremont.ru/restavraciya-derevyannyx-okon-shag-za-shagom.html
http://www.drive2.ru/c/479240285981770306/
http://otdelkagid.ru/raboty/shpaklevka/dlya-plastika.html
Загрузка...