Несущие стены в кирпичных домах: как сделать окно

Дизайн-дебаты: Подоконный блок — сносить нельзя оставить

Можно ли убрать его подчистую, или кусок стены придется как-то обыгрывать?

На фото: лоджию в этом проекте присоединили к гостиной, демонтировав только дверь и окно, а из подоконного блока сделали барную стойку

Объединение: Базовые принципы
«Объединение лоджии с комнатой относится к серьезным перепланировкам, требующим проекта и согласования. А балкон (в отличие от лоджии) и вовсе нельзя объединять с комнатой / кухней, — напоминает дизайнер Руслан Кирничанский. — Законно эту операцию не утвердят — по крайней мере, в Москве».

Напомним, перепланировка законна, если она согласована с органами жилищной инспекции и БТИ, не нарушает строительных и противопожарных норм.

Самый простой способ объединить лоджию и комнату — убрать оконный и дверной блоки, не трогая конструктивных деталей: подоконного блока, порожков, надоконной «балки», стен по бокам от окна. Увы, эти детали могут на корню портить дизайн-концепцию, если она построена на панорамном виде, хорошем освещении и определенной схеме расстановки мебели.

Просто стереть границы между лоджией и комнатой закон запрещает — это связано с пожарной безопасностью и нагрузкой на тепловой контур квартиры. «Вместо старого оконного или дверного блока мы должны поставить новый, — объясняет Анна Жемерева, архитектор ORT-interiors. — Если убрать подоконный блок, есть возможность сделать распашные или раздвижные стеклянные перегородки».

В момент приемки, когда приходит инспектор из БТИ, двери должны быть на месте, они же будут показаны на плане БТИ. Уберете вы их потом или оставите — дело и ответственность хозяйские. Но вы должны хорошо понимать риски.

На фото: в этом проекте на утепленной лоджии сделали зону отдыха и дополнительные места для хранения. На месте демонтированного подоконного блока установлено окно со стеклянной дверью в пол

Лоджия — ваше спасение при пожаре
«Соединяя лоджию с помещениями любым из способов, вы подвергаете себя риску, — уверен архитектор Антон Никитин. — Балкон — это место, где ты стоишь при пожаре, чтобы не умереть от угарного газа. Это причина его наличия в каждой квартире, прописанная ГОСТами и СНиПами». Именно потому при согласовании проекта инспектор отправляет за разрешением в органы пожнадзора (если в квартире две лоджии, проблем с разрешением не возникнет). И именно потому категорически не советуем убирать перегородку между лоджией и комнатой даже после ухода инспектора БТИ.

Когда можно удалить подоконный блок
«Ответ на этот вопрос настолько же неоднозначный, как и наши нормативы. Все зависит от дома — материала, серии, конструкции и года постройки», — говорит архитектор Вера Бедретдинова.
Основной фактор, влияющий на согласование демонтажа — функционал, заложенный в подоконный блок архитекторами. Он может быть обычной перегородкой, «связывать» конструкцию или «защемлять» плиту лоджии.

«Например, в панели подоконный фрагмент стены может являться конструктивной частью, и его нельзя трогать. Но если дом монолитный и под окном просто куча кирпича-заполнителя — это ограждающая конструкция, ее можно убирать», — объясняет дизайнер Владимир Шлыков.

«Нужно не искать “законные” способы снести блок, а изучать документацию в каждом конкретном случае. В некоторых домах этот блок и ступенька под дверью на лоджию буквально помогают удерживать балкон от обрушения», — предупреждает дизайнер Кирилл Павлов.

1. Все решает тип дома
«В 90% случаев подоконный блок не является несущей конструкцией, — добавляет архитектор Владимир Бахтояров. — Следовательно, есть законная возможность его убрать». Остальные 10% — чаще всего панельные дома. Демонтаж подоконного блока в панельном доме тоже возможен. Но не всегда. «В некоторых из них — например, сериях «П» — под простенком идет связка с плитой перекрытия. В кирпичных домах ее нет, так что демонтаж простенка у лоджии разрешается», — говорит Руслан Кирничанский.

«Демонтаж подоконного блока в монолитно-кирпичном доме возможен при условии несущего каркаса стен и колонн с монолитными плитами перекрытия, — объясняет архитектор Александр Бондаренко. — В блочном доме я бы крайне не советовал этого делать, так как плита балкона тут просто защемляется на 20 см в глубину между вертикальными блоками, один из которых при реконструкции разрушается. Есть вероятность обрушения».

«Вносить изменения в проект фасада обычно бывает экономически нецелесообразно, — делится архитектор Мария Аргутина. — Если дом новый, до 20 лет, придется согласовывать решение с авторами проекта. А если старый, да еще и памятник, дело становится абсолютно нерентабельным, а часто и невозможным».

Техническое заключение о том, можно ли убрать подоконный блок, следует получить у автора проекта дома.

«Если брать московский опыт, то в панельных домах до 2007 года постройки обычно разрешают убрать подоконный блок, оставив порожек. В тех, что построены после 2007 года по проекту МНИИТЭП, получить разрешение авторов проекта на эту процедуру фантастически сложно. С монолитными домами, как правило, проблем нет. А в кирпичных все зависит от того, защемляет ли блок плиту лоджии. Иногда в кирпичных зданиях блок снести разрешают, а порожек — нет», — рассказывает дизайнер Наталья Солнцева. В панельных домах порожек убирать нельзя.

Чтобы не акцентировать внимание на порожке, дизайнеры часто поднимают на присоединенной территории пол, формируя подиум. Таким же образом обыгрывается и перемычка сверху — ее прячет подвесной потолок.

2. Зависит от того, как крепится плита
«В большинстве случаев подоконную часть убирать можно, так как основную нагрузку несет балка — перемычка над окном, — говорит дизайнер Ольга Анцупова. — Но подтвердить это должен инженерный расчет», — напоминает она.

Так что, планируя демонтаж подоконного блока, надо настраиваться на хождения по инстанциям — получение расчетов от авторов проекта здания, разрешений от управляющей компании и пожарных. Наберитесь терпения — согласовать и узаконить снос подоконного блока не так уж легко.

На фото: в этом проекте дизайнер Мария Рожникова спрятала выступающие элементы в подиуме

«Основная часть подоконного блока не является рабочей частью несущей стены, — говорит архитектор Елена Першина. — А вот “ступенька” под балконной дверью и ее продолжение в подоконном блоке часто “пригружает” плиту перекрытия балкона. Другой важный момент: законный снос подоконного блока возможен, только если это не меняет композиции фасада здания. То есть пространство балкона не просматривается».

Как обыграть блок в случае, если удалить нельзя
«Если подоконный блок не несет конструктивной нагрузки, у дизайнера появляется выбор, — говорит дизайнер Анна Савина. — Блок можно снести совсем и сделать перегородку или французскую дверь. А можно оставить частично и использовать в качестве основы стола».

«Если кусок остается, его можно обыграть — сделать барную стойку, рабочую столешницу, стеллаж для декора, вина или цветов», — предлагает Арина Плаксина.

На фото: в этом проекте дизайнеры заменили остекление на новое без перемычек, а подоконную линию немного опустили, обустроив там место для отдыха

Часто хозяевам нужно всего лишь добавить света в комнату, так что полный демонтаж подоконного блока необязателен, достаточно увеличить оконный проем.

«На планах окно с дверью остаются. Все-таки это несущая стена дома, так что я стараюсь не хулиганить, могу подрубить немного подоконный блок», — говорит дизайнер Анастасия Дунаева. Подрезанный блок обыгрывают в качестве основания для небольшого дивана или лавки с подушками. «Обыгрывать подоконный блок намного легче и дешевле, чем его сносить», — уверена дизайнер Ирина Швец.

Что делать с батареей
Даже если подоконный блок не является элементом несущей конструкции, жилищные инспекторы все равно могут не согласовать его снос, поскольку объединение комнаты и лоджии увеличивает отапливаемую площадь. Обойти это пункт помогают упоминавшиеся ранее французские двери.

«Не нарушая закон, мы можем сделать остекление до пола. Основная проблема — радиатор, который остается в световом проеме», — напоминает архитектор Лада Лунева.

«Батареи центрального отопления на лоджию выносить запрещено, поскольку меняется давление в системе и остальным пользователям стояка становится хуже», — говорит Артем Телегин, архитектор pARTburo.

Вариантов, что сделать с батареей, не так уж много. «Кто-то встраивает в порог или стяжку, если есть возможность по толщине, “польник”. Кто-то двигает батарею на простенок сбоку — он обычно крайне мал, а значит, придется делать высокую батарею. Кто-то добавляет теплый пол — его разрешено делать только электрический, к стоякам центрального отопления подключать теплые полы нельзя», — рассказывает Анна Жемерева, архитектор ORT-interiors.

«Радиатор отопления должен остаться внутри помещения, не на присоединенной лоджии — это важно», — напоминает дизайнер Корина Балановская.

«Как выход — заменить батарею на электрический конвектор. Но и тут без расчетов не обойтись», — добавляет архитектор Владимир Бахтояров.

Что бы вы ни придумали с обогревом присоединенного пространства, лоджию следует обязательно утеплить, причем всю — со стенами, потолком и полом. Последнее важно, поскольку плита лоджии может быть «холодной», то есть теплоизолированной от плиты перекрытия, чтобы не передавать холод с улицы. Кроме того, понадобится пароизоляция. Не полагайтесь «на авось» — утепление должно быть комплексным и опираться на расчеты: они помогут исключить промерзание стен и перекрытий. Иначе в квартире появятся конденсат, сырость и плесень.

Когда полезен снос подоконного блока
1. В комнате катастрофически не хватает солнца. «Если подоконный блок можно убрать, и это увеличит инсоляцию помещения — конечно, лучше убрать! Так приятно радоваться солнышку в нашем суровом климате», — считает дизайнер Светлана Кабанова.

На фото: в этом проекте на 15-метровой лоджии, примыкающей к спальне, удалось обустроить и оформить кабинет, где работают оба супруга

2. Квартира крошечная — с присоединением лоджии увеличивается полезная площадь квартиры, появляется возможность сделать более интересный дизайн. «Клиент заплатил за квадратные метры лоджии, почему он не может эти метры использовать не только как место под зимние колеса? — считает Ярослав Роот, руководитель «Архитектурной студии 2+2». — Но, конечно, должны быть инженерные расчеты, безопасность — на первом месте».

Как нельзя делать проемы в несущих стенах

При проведении перепланировки новый дверной проем в несущей стене может понадобиться, если происходит:

• объединение квартир;
• расширение ванной на ведущий в кухню коридор – в этом случае нужен новый вход через гостиную;
• объединение кухни с жилой комнатой и т.д.

Однако устройство нового дверного проема не только позволяет стать квартире более удобной для проживания, а нежилому помещению – более функциональным, но и предполагает несение ответственности за выполнение такой перепланировки.

Законность устройства проема в несущей стене

Здесь важно помнить, что нельзя делать проем в несущих стенах, предварительно не согласовав такую перепланировку . Несанкционированное затрагивание капитальных конструкций может привести к аварии, несчастному случаю, штрафным санкциям и предписанию от государственных органов о необходимости вернуть квартире первоначальный вид, причем за свой счет.

Для согласования проема в несущей стене потребуется два основополагающих документа:

1. Техническое заключение (его нужно заказать у автора проекта дома).
2. Проект перепланировки с разделом по усилению дверного проема.

В случае, если автор проекта дома не известен, обращаться за техзаключением необходимо в ГУП МосжилНИИпроект. Эту государственную организацию Правительство Москвы уполномочило заниматься разработкой технических заключений для зданий, построенных по индивидуальному проекту, у которых в настоящий момент по разным причинам авторы – разработчики дома – утратили юридическую силу.

Чаще всего это многоквартирные дома, построенные до 50-х годов, чьих авторов сегодня невозможно установить. Или современные монолитные дома, построенные по разовому проекту, разработчик которых прекратил существование.

Кстати, мы оказываем содействие в получении технического заключения от автора проекта дома, поскольку имеем многолетний успешный опыт сотрудничества со всеми ведущими научно-исследовательскими и проектными институтами Москвы .

Проект перепланировки разрабатывается любой организацией со свидетельством СРО. Для вас это может сделать наш партнер – прекрасно себя зарекомендовавшее проектное бюро, оформляющее проектную документацию в соответствии со всеми действующими нормативами и правилами, вследствие чего подготовленные проекты перепланировок успешно согласуются с жилищной инспекцией Москвы и администрациями подмосковных городов.

Не зная тонкостей законодательства, многие собственники соглашаются на устройство проема в несущих стенах на основе лишь дизайн-проекта. Однако проект перепланировки и дизайн-проект квартиры – это два совершенно разных документа .

Дизайн-проект позволяет понять, что из себя будет представлять ваша квартира после проведения ремонтных работ. Готовит этот проект дизайнер, который полагаясь на свой вкус, профессиональный опыт и знания предлагает варианты по цветовому оформлению интерьера, способам отделки, «расставляет» мебель и т.п. Все это, конечно, очень помогает при планировании и проведении ремонта.

Вот только нужно учитывать, что дизайн-проект – это неофициальный документ, не имеющий никакой юридической силы при осуществлении сложных перепланировок . Он готовится исключительно для вас и его не получится согласовать , если при выполнении ремонта в несущей стене был устроен проем. Поэтому перепланировка, проведенная на основе дизайн-проекта, будет считаться незаконной , что чревато серьезными проблемами для собственника жилья.

О проектах перепланировок читатйте здесь.

В отличие от дизайн-проекта, проект перепланировки обладает полноценным юридическим статусом и именно он подается в Мосжилинспекцию на согласование, после чего получается разрешение на перепланировку, а соответственно, и на устройство нового дверного проема.

И не стоит прислушиваться к мнению тех строителей, которые попытаются вас убедить делать проем в несущей стене без всякого согласования, говоря: «Мы уже сто раз так делали, ремонтируя другие квартиры, и ничего не случилось».

Во-первых, привычка выполнять ремонтные работы без утвержденной проектной документации, скорее всего, свидетельствует об их нелегальном статусе, а, значит, низких квалификации и профессионализме.

Во-вторых, пробивая проем без учета технических характеристик здания и помещений, и не беря в расчет состояние несущих конструкций, такие строители рискуют допустить частичное или полное обрушение строения, а значит, подвергают риску здоровье и жизнь вас и ваших близких.

В конечном счете, при обнаружении незаконной перепланировки платить штраф и возвращать планировку в исходное состояние вам также придется за счет личных средств .

Запреты по устройству проемов в несущих стенах при физических работах

Для создания проема очень рискованно и неудобно использовать устаревшую ударную технику (отбойный молоток, металлический лом, кувалду, перфоратор), оказывающую разрушительное воздействие на обрабатываемую поверхность – бетон и кирпичную кладку.

Применение такого инструмента приводит к тому, что в бетоне появляются трещины, а кирпич начинает крошиться. Это нарушает прочность и устойчивость несущих конструкций здания и чревато трагическими последствиями.

Результат применения ударных инструментов при устройстве дверных проемов:

Сегодня для вырезания дверного или оконного проема в стене применяют алмазную резку. Более того, в проектной документации дается четкое указание об ограничении или полном запрете использования традиционного инструмента, а вместо этого рекомендуется при частичном демонтаже капитальных стен пользоваться алмазным оборудованием.

Кроме этого, запрещено нарушать технологию по укладке на пол вырезанного фрагмента стены, его распиливанию на блоки и их транспортировке, потому что при падении куска бетона весом в несколько десятков килограмм может повредиться межэтажное перекрытие.

“Выбитый” проем в кирпичной стене

При устройстве данного проема не применялась вообще никакая технология.
Обычно при самой примитивной “технологии” контуры проема “нарезаются” болгаркой на глубину ее заглубления с двух сторон и дальше проем разбивается ударным (перфоратор, дрель с режимом перфоратора и т.д.) инструментом.
Здесь же, не было не того и не другого. Проем был просто “вышиблен” кувалдой и аккуратно “обстучан” по периметру.

Также нельзя отклоняться от согласованного проекта перепланировки, который при устройстве дверного проема в стене снабжается дополнительным разделом, посвященным его усилению металлоконструкцией и общим порядком проведения работ. Они предполагают:

• установку страховочных стоек;
• предварительное усиление еще не вырезанного проема поперечной балкой из сдвоенных уголков или швеллеров;
• монтаж рамы усиления;
• зачеканку пустот и зазоров между металлическими элементами усиления и стеной цементным раствором.

Для соблюдения порядка устройства и усиления проема, прежде чем скрыть следы проведенных работ за штукатуркой, организацией, разработавшей проектную документацию и осуществляющей авторский надзор, проводятся контрольные мероприятия на установление соответствия выполненного ремонта утвержденному проекту .

При установлении такого соответствия подписываются акты на скрытые работы на усиление проема. Данный документ подтверждает, что проем в несущей стене был устроен в соответствии с установленными нормами и правилами.

Наша компания обладает всеми необходимыми разрешительными документами на проведение работ по устройству и усилению дверных и оконных проемов в несущих стенах. Обращаясь к нам, вы можете быть на 100% уверены, что все мероприятия будут проведены качественно и с соблюдением действующих строительных и санитарных норм и регламентов.

Контактная информация о том, как с нами связаться, в полном объеме представлена на нашем сайте .

Как сделать проём в стене для окна или двери

Несущая стена кажется непреодолимой преградой, однако современные технические средства позволяют достаточно легко изготовить проём под дверь или окно. Мы расскажем о технологии формирования проёмов с использованием ручного инструмента и правилах его укрепления.

Общая технология

Изготовление проёма — ответственная технологическая операция, связанная с риском разрушения строительных конструкций и опасностью для жизни и здоровья. Поэтому все работы следует выполнять в точном соответствии с регламентом. Сам процесс резки проёма состоит из трёх этапов:

1. Разметка, а при необходимости — согласование и утверждение плана переустройства.
2. Непосредственно демонтаж части строительной конструкции.
3. Усиление проёма, если речь идёт о работе с капитальной стеной.

Профессиональный подход подразумевает использование специального стенорезного оборудования, однако проделать проём можно и самостоятельно, используя только ручной инструмент: перфоратор, УШМ и дополнительную оснастку к ним, также желательно наличие строительного пылесоса. Трудоёмкость процесса будет выше, однако при правильном подходе можно добиться аккуратного оформления периметра, затратив впоследствии минимум усилий на отделку.

Основная трудность работы ручным инструментом заключается в невозможности выполнить линию разреза за одну технологическую операцию. Глубина реза УШМ составляет 60–80 мм, поэтому для изготовления проёма в межкомнатной перегородке требуется как минимум подрезка с обеих сторон. Если же речь идёт о капитальной стене, приходится производить ступенчатую выемку материала, с каждым разом разрабатывая широкий паз для доступа электроинструмента к зоне реза. Когда по периметру проёма будет выполнен сквозной разрез, сердцевину валят, фрагментируют и удаляют частями весом по 10–15 кг.

Материал стены

Есть огромная разница в том, из какого материала сложена стена. При резке и дроблении кирпич, бетон и газосиликат ведут себя по-разному, это необходимо учитывать при ведении демонтажа.

Если приходится иметь дело с газобетоном, ударный метод разрушения не очень хорош, с помощью перфоратора можно проделать лишь хаотичную систему отверстий. Гораздо правильнее будет изготовить в углах проёма по крупному отверстию, а затем выполнить резку по линии разметки обычной ножовкой или ленточным полотном для газобетона.

Кирпич хорошо колется, поэтому лучший способ работы — нарезка по контуру проёма штробы с последующим дроблением сердцевины. Похожим образом лучше поступать и с пустотелыми тонкостенными материалами вроде шлакоблока: предварительный разрез позволит легко облагородить проём после изготовления прохода.

Наиболее сложно изготовить проём в монолитных бетонных стенах. Для квартирных перегородок толщиной до 100 мм оптимальный способ — контурная резка алмазным диском по совмещённой разметке с обеих сторон. Резка осуществляется «в разбег» для образования технологических зазоров, позволяющих свободное извлечение сердцевины. Основную проблему представляет арматура, для резки которой зазор может быть расширен до 80–100 мм. Стоит отметить, что резку проёмов в конструкционном бетоне класса прочности В30 и выше удастся выполнить только специальным стенорезным оборудованием, ударный способ демонтажа в таких случаях запрещён.

Проёмы в межкомнатных перегородках

Перегородки толщиной до 100–150 мм разделывать проще, но при этом требуется тщательное совмещение разметки, ведь резка осуществляется с двух сторон. Для совмещения разметки достаточно двух контрольных точек — верхних углов проёма, в которых сверлятся сквозные отверстия. При работе нужно тщательно следить за перпендикулярным положением бура.

Контрольные точки нужно соединить горизонтальной линией, а также отбросить с помощью отвеса две вертикальные с обеих сторон. После с отступом в 15–20 мм в обе стороны от контурной разметки проводят линии реза. В той комнате, где планируется выемка и разборка сердцевины, разметка должна иметь отступ на 10–15 мм больше для образования клиновидного зазора.

По наружным линиям разметки выполняется рез болгаркой на всю эффективную глубину диска. Колоть сердцевину штробы можно зубилом и даже ручным, забивая его в один из пропилов. Чтобы выбрать материал из паза, можно рекомендовать его дробление путём сверления отверстий на 20–24 мм в центральной части пропила с шагом 10–15 см — такие фрагменты легко удаляются молотком.

Проёмы в несущих стенах

Сложности при работе с капитальными конструкциями в основном заключены в их значительной толщине: даже при двухстороннем подходе не обеспечивается перекрытия разрезов. Поэтому вариантов для изготовления проёма в несущей стене всего два: контурное сверление и ступенчатая подрезка.

Высверливание проёма по периметру разумно выполнять при толщине стен свыше 250 мм, когда метод резки становится неактуальным из-за большого числа ступеней. Для контурного сверления необходимо временно прикрепить к стене два бруска 40х40 мм, зазор между которыми одинаков на всём протяжении и составляет 14–18 мм. Сверлом такого же диаметра необходимо выполнять сверловку с шагом 20–30 мм, удерживая инструмент строго горизонтально. Далее производится сверление под углом 30–45° для ослабления стенок между отверстиями. В этих же целях можно предварительно расширить отверстия буром большего диаметра.

Удаление остатков связей производится перфоратором — ударные работы с целью расчистки разреза допускаются даже в конструкционном бетоне, однако таким способом нельзя рубить арматуру. Её обязательно нужно очистить от бетона и перекусить, используя болторез, либо распилить ножовкой. До того, как арматурные связи будут обрезаны, имеет смысл разделить сердцевину несколькими линиями сверления, чтобы упростить демонтаж.

Важно! В отличие от профессионального, бытовой инструмент не предназначен для непрерывной продолжительной работы, ему нужно давать отдых в соответствии с установленной продолжительностью включения.

Укрепление проёма

Обращаем внимание, что изготовление проёмов в несущих стенах многоквартирных домов допускается, но только при условии согласования переустройства и утверждения проекта по соблюдению технических условий. Одним из обязательных требований в таких случаях является укрепление проёма для восстановления несущей способности ответственных конструкций. И хотя проект для переустройства частного дома разрабатывать не обязательно, укрепление всё же должно проводиться.

Его выполняют угловой сталью, ширина полки которой составляет не менее 1/4 толщины стены. Верхнюю перекладину вставляют в заранее изготовленный пропил. По плоскости стены к ней привариваются отрезки стальной полосы, которые крепятся сквозным или анкерным креплением в целик стены не ниже 20 см от верха проёма. Длина горизонтальной перемычки должна быть больше ширины изготовленного прохода не менее чем на треть с каждой стороны. После установки верхней перекладины можно выполнять вертикальные разрезы и удалять сердцевину. После этого уголки перемычки скрепляются между собой вставками из стальной полосы, приваренными встык к уголку. Таким же способом укрепляют боковые грани, устанавливая уголки в подпор перемычке.

В отдельных случаях, когда размеры проёма превышают нормальные, как бывает при объединении двух комнат, его укрепляют не прокатными материалами, а каркасными конструкциями и фермами. После этого система укрепления обшивается ГКЛ, за счёт чего возможно полное сокрытие металлоконструкций без нарушения интерьера.

Видео по теме

Окно в наружной стене многоквартирного дома

Уважаемые специалисты, имею в собственности нежилое помещение в многоквартирном доме. Хотел бы сделать окно в наружной стене дома. Как это юридически оформить, какие разрешения нужно получать, если нужно?

Если сделать без какого-либо оформления окно, какие могут быть последствия?

Ответы юристов ( 1 )

Здравствуйте, Ваши действие (устройство оконного проёма) подпадает под производство перепланировки.

Статья 25. Виды переустройства и перепланировки жилого помещения
2. Перепланировка жилого помещения представляет собой изменение его конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт жилого помещения.

на проведение перепланировки Вам нужен проект, выполненный лицензированной организацией, который должен быть согласован в администрации города (ч. 1 ст. 26 ЖК РФ).

Имейте в виду, что устройство оконных проёмов может быть технически невозможным, и такой проект не согласуют:

Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»
4.2.4.9. Не допускается:
В стенах крупнопанельных и крупноблочных зданий расширять и пробивать
проемы, а также крепить к панелям наружных стен трамвайные,
троллейбусные и другие оттяжки.

Кроме того, на устройство дверного проёма может потребуется согласие собственников помещений, т.к. наружняя стена — общедолевая собственность.

Сергей, большое спасибо за подробный и аргументированный ответ!

Сколько процентов жильцов должно сказать “да”? Если в доме есть управляющая компания, то может ли она согласовать проект вместо жильцов?

Предположим, соответствующая организация сделала проект и согласовала его, однако собственники не дают согласия, то если в этом случае сделать окно, то в этом случае что может быть?

Если сделать без какого-либо оформления окно, какие могут быть последствия?
Игорь

Жилищная Инспекция, или та же администрация вынесет Вам предписание об устранении незаконной перепланировке, и оштрафует по ст. 7.21 КоАП РФ

Статья 7.21.
2. Самовольная перепланировка жилых помещений в многоквартирных домах — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей.

Если проигнорировать это требование и при этом не узаконить перепланировку (т.е. сделать проект, получить согласия жильцов и согласовать), Ваше помещение на основании решения суда у Вас отнимут, и продадут с торгов.

Статья 29. Последствия самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки жилого помещения
5. Если соответствующее жилое помещение не будет приведено в прежнее состояние в указанный в части 3 настоящей статьи срок в установленном органом, осуществляющим согласование, порядке, суд по иску этого органа при условии непринятия решения, предусмотренного частью 4 настоящей статьи, принимает решение:

1) в отношении собственника — о продаже с публичных торгов такого жилого помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи такого жилого помещения средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения с возложением на нового собственника такого жилого помещения обязанности по приведению его в прежнее состояние;

Инструкция по устройству проема в несущей кирпичной стене

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Иногда для перепланировки в квартире или частном доме необходимо сделать новый дверной или оконный проем. Создание проема в несущей стене многоквартирного кирпичного дома – задача не из самых легких. Легче обстоят дела с перепланировкой в частном доме, здесь каждый сам себе хозяин.

Что такое дверной проем? Это отверстие в стене, предназначенное для установки входных блоков. Фиксирующийся неподвижный элемент в межстенном пространстве называется дверной коробкой. Зачастую в качестве декорирующего элемента интерьера делают арку.

Устройство дверного проема в несущей кирпичной стене

Перед началом работ необходимо обратиться к специалисту, который сделает демонстрационный проект со всеми расчетами на основе пожеланий клиента. Для реализации проекта необходимы весомые затраты, которые начинаются от суммы в 30 тысяч рублей. Так что если браться за дело, необходимо многое предусмотреть. Самостоятельные работы по устройству дверного проема помогут хозяину сэкономить – это обойдется приблизительно в 15 тысяч рублей.

Устройство нового проема

При устройстве межстенного проема рекомендуется учесть следующие моменты:

• он должен соответствовать строительным нормам;
• расположить отверстие желательно в центральной части опорной конструкции;
• необходимо совпадение верхней части с цементным швом кладки;
• межстенное пространство шириной до 0,9 м в операциях по усилению не нуждается.

При создании в поддерживающей стене межстенного пространства нужно правильно создать укрепление. Немаловажным при изменении конструкции стен является безопасность жизни других жильцов многоквартирного дома и сохранение конструкции самой постройки.

Порядок выполнения работ

Прежде всего, необходимо определиться с местом организации дополнительного пространства для входа-выхода. Все начинается с разметки. Нужно определиться с шириной отверстия, а затем начать карандашом определять его будущее местоположение. От внешней стены нужно отмерить расстояние и сделать отметку – отсюда и начинаем чертить контур будущего внутристенного пространства.

Режется толстая стенная конструкция с двух сторон, поэтому будет необходима разметка и с обратной стороны.

Для их точного совпадения необходимо просверлить несколько отверстий по карандашной разметке (рис.1). А затем на другой стороне соединить все отверстия карандашной линией.

Следует проводить вышеописанные манипуляции при использовании строительного уровня, треугольника и линейки.

Так как пространство будем делать в несущей стене кирпичного дома, заранее необходимо позаботиться о вспомогательных перегородках и перемычках (рис 2).

Рис. 2

Удаление участка стены

Перед началом работ необходимо по начерченной линии освободить поддерживающую стенную конструкцию от слоя штукатурки, чтобы швы кладки были на виду. Однако убирать штукатурку необходимо предельно осторожно, ведь вероятнее всего, под ней расположена проводка – повреждения могут привести к выведению из строя всей системы электроснабжения.

Когда швы на месте будущего пустого пространства будут видны, можно приступать к работе. Начинать удалять кирпичи необходимо с самого верха. Сначала удаляется верхний ряд кирпичей, который будет шириной во все дверное пространство. Сюда вставляется перемычка, на которой будет держаться конструкция.

Далее над перемычкой делают еще отверстия. В полученное отверстие необходимо вмонтировать балку, которая будет выполнять роль опоры. Опорную балку нужно подпереть домкратом, чтобы конструкция не обрушилась во время работы. Балка и домкрат будут держать вес всей стенной конструкции (рис. 3).

Перемычка из швеллера

Затем все отверстия смазывают раствором бетона. После высыхания бетонной смеси, можно продолжать работы по выбиванию кирпичей.

Усиливать конструкцию следует при ширине дверного пространства более одного метра.

Чтобы защитить пол от падающих кирпичей необходимо сделать настил из досок. Удалять кирпичи следует алмазными сверлами, чтобы повреждения в стенной конструкции максимально минимизировать.

Нарушение технологии удаления кирпичей может привести к ослаблению конструкции, ее преждевременному износу и деформации.

Следует учесть, что пространство под дверь необходимо делать на 10-20 сантиметров больше, чем дверная или оконная коробка. Данный зазор можно заполнить монтажной пеной.

Укрепление проема

Работы по укреплению забирают максимальное количество времени, так как выполняются они кропотливо. Организованное пустое пространство под дверь или арку необходимо усилить швеллерами. Желательно использовать швеллерную перемычку с вертикальными стойками. С двух сторон монтируются швеллеры, которые при помощи болтов ввинчиваются в деревянную перемычку ранее установленную (рис 4).

Рис. 4

Если пространство в стенной конструкции имеет большую ширину, тогда его усиливают не только в верхней части, но и по бокам (рис. 5).

Рис. 5

Как определить несущую стену в доме из кирпича?

Самым элементарным способом по определению поддерживающей стены будет ознакомление с планом жилого помещения. Такой план в обязательном порядке имеется в техпаспорте или домовой книге. Чтобы разобраться в схемах и чертежах, необходимо иметь небольшие навыки в черчении. Не был бы лишним опыт в строительстве. Тогда вы с легкостью сможете отличить поддерживающую стену от обычной перегородки.

Обычно межкомнатные стены имеют толщину не более 18 сантиметров. Наименьшая толщина поддерживающей стены составляет 38 сантиметров – кладка из трех кирпичей. Возможна четырехкирпичная кладка, что образует стену толщиной в 51 сантиметр. Нередко толщина стен в кирпичных домах составляет 64 сантиметра – пятикирпичная кладка (рис. 6).

Если план не удалось найти, тогда стоит воспользоваться общими правилами определения несущих стен в доме:

• если стены выходят на улицу, можно однозначно сказать, что они – поддерживающие;
• стены, общие с соседями;
• толщина стены более 380 мм, что упоминалось ранее;
• стены, выходящие на лестничную площадку.

Внешняя отделка

После окончания работ по формированию проема в кирпичной несущей стене необходимо все декоративно отделать (рис.7). Что для этого нужно? Прежде всего, необходимо определиться с выбором отделочного материала. Будет это дерево, пластик или декоративный камень – решать вам. Дальше необходимо немного проявить фантазию и создать декорирующие элементы в образованном пространстве кирпичной стены.

Рис. 7

Для самостоятельной облицовки следует иметь базовые знания в сфере отделочных работ, а также необходимо наличие специального инструмента.

Если необходимо оформить пространство под дверь без ее наличия, тогда стоит использовать доборные доски. Это придаст элегантности вашему новому оформлению комнаты и добавит интерьеру изысканности. Такую облицовку создать можно самостоятельно.

Красиво выглядит проем, выполненный в виде арки. Как правило, арки бывают круглых или стрельчатых форм. Чтобы определиться с формой арки клиенту, ознакомьтесь с дизайнерскими каталогами. Самым распространенным на сегодняшний день является византийский и греческий стиль. В некоторых случаях арку можно сделать с подсветкой.

Источники:
http://mrez.ru/kak-nelzya-delat-proemy-v-nesushchih-stenah.html
http://www.rmnt.ru/story/wall/kak-sdelat-proem-v-stene-dlja-okna-ili-dveri.1555723/
http://pravoved.ru/question/875703/
http://domzastroika.ru/walls/proem-v-nesushhej-kirpichnoj-stene.html
http://kallibry.ru/nisha-v-stene-kak-krasivo-oformit/