Монолитная бетонная лестница своими руками: технология строительства

Монолитная бетонная лестница своими руками: технология строительства

Монолитная бетонная лестница своими руками: разбор этапов строительства по шагам

Монолитная бетонная лестница – самая прочная и долговечная. Поэтому чаще всего встречается в капитальных бетонных или кирпичных домах в несколько этажей. Срок службы такой бетонной конструкции без ремонта исчисляется десятками лет. Своевременный ремонт может сделать ее практически вечной. При этом, несмотря на ее монументальность, сделать бетонную лестницу своими руками несложно. Учитывайте все ступени. что нужно предпринять, чтобы построить монолитную бетонную лестницу., пошагово.

Если у вас нет времени читать обо всех этапах строительства бетонной лестницы, вы можете узнать, посмотрев видео:

Если вы хотите разобраться более подробно, продолжайте читать.

Этап #1. Выбор типа лестницы

Сначала выберите форму и тип конструкции лестницы. По конструкции все монолитные бетонные лестницы можно разделить на прямые (одинарные и двойные лестницы) и винтовые (винтовые).

Самый простой вариант – это простая одиночная лестница, вписанная между двумя стенами. В этом случае торцевые части лестницы отсутствуют, а элементы опалубки крепятся непосредственно к стенам.

Одностенные лестницы построить сложнее. Для оформления свободного конца такой лестницы в опалубочную конструкцию добавляют одну боковую часть.

На стенах есть лестницы без опор, то есть опираются только на две точки – верхний и нижний этажи. Чтобы построить такую ​​лестницу, нужно собрать опалубку с двумя боковыми частями.

Несмотря на простоту устройства, в обычном доме не всегда удается построить одноуровневую лестницу необходимой высоты. Вернее, не хватает места для его установки. Затем соорудите двухмаршевую лестницу, марши которой расположены под нужным углом (традиционно 90 °). Такие конструкции могут быть с межэтажными площадками или ступеньками с размахом.

Однако самыми декоративными (и сложными в изготовлении!) Среди монолитных лестниц являются винтовые конструкции. Сложность состоит в том, чтобы сделать опалубку неправильной формы, которая может образовывать изогнутую лестницу. Для такой опалубки используется множество изогнутых и гнутых дисков. Связывание рамок нестандартной формы также занимает много времени.

Винтовые лестницы могут опираться на одну стену или располагаться на некотором расстоянии от стен, то есть иметь две стороны.

Так, домашнему мастеру, не желающему прибегать к услугам профессионалов, лучше отдать предпочтение простым одноярусным лестницам для строительства.

Этап #2. Расчет конструкции

Прежде чем приступить к возведению лестницы, необходимо провести предварительный расчет всех их элементов. Следует составить чертеж с указанием размеров конструкции, количества ступеней, их ширины и высоты.

Угол подъема

Первая важная особенность – угол подъема (уклона), от которого зависит высота и длина лестницы. При одинаковой высоте лестница 25 ° всегда будет длиннее лестницы 35 ° или 45 °. Например, лестница с углом 25 ° и высотой 3 м создаст выступ с пролетом 6,4 м. Лестница такой же высоты и под углом 35 ° будет иметь длину 4,3 м. Лестница с углом наклона 45 ° создает выступ с размахом 3 м.

Другими словами, чтобы построить лестницу с углом пролета 25 °, нужно затратить в 2,35 раза больше материалов, чем на лестницу с углом пролета 45 ° (при одинаковой высоте обеих конструкций).

Размеры ступеней

Выбрав высоту и угол наклона лестницы, необходимо разделить конструкцию на ступеньки. Оптимальные габариты: высота ступени – 16-20 см, ширина – 27-30 см.

Если ступеньки выше 22 см, по ним будет сложно подняться, особенно пожилым людям. Люди, привыкшие к традиционным шагам, будут спотыкаться, и подошвы их обуви не дойдут до следующей ступеньки на пути вверх. Вы можете упасть при движении под уклон. Слишком низкие ступени (менее 15-14 см) тоже неудобны. Взрослому придется на них «запрыгнуть». Хотя для пожилых людей они безопаснее. Они также подходят для детей.

Что касается ширины ступеньки, то делать ее меньше 25 см неразумно. При наступлении на ступеньку ступня будет скользить. Ширина ступеньки более 31-32 см заставит человека удлинять шаг, чтобы сделать следующую ступеньку.

При выборе размера ступеньки можно использовать формулу: 2H + L = 60-64 см. В этом случае H – это высота протектора (ступени), а L – ширина ступени (ступени). Например, для расчетов идеально подходят указанные выше числа оптимальных размеров: 2 х 16 см + 30 см = 62 см.

Ширина лестницы

Ширина лестницы обычно зависит от расстояния между стенами, в которое они должны поместиться, или от наличия свободного места. Нежелательно выбирать ширину менее 80 см. Это слишком узкая лестница, ведущая вверх (вниз), по которой вы чувствуете, что идете через туннель. К тому же переносить мебель по такой лестнице неудобно (или невозможно). Оптимальная ширина более 0,9 м.

О расчете конструкции лестницы подробно рассказывается в видео:

Этап #3. Сборка опалубки

После всех расчетов самое время создать будущий контур лестницы. То есть построить опалубку, в которую в дальнейшем будет заливаться бетон.

Установка опалубки – сложнейший этап строительства лестницы. Это требует кропотливой, точной работы с точной подгонкой всех заранее рассчитанных размеров конструкции. Любая ошибка на этом этапе может привести к сбою строительной инвестиции (нарушится форма конструкции, ее размеры, неудобная поверхность для последующей отделки).

Для изготовления опалубки понадобятся:

водостойкая фанера (толщина 12-18 мм) или обрезная доска (толщина не менее 30 мм) – для нижней части опалубки (днища), кромок и ступеней; водостойкая фанера (толщина 6,5-9 мм) – для арочных профилей (при необходимости); плиты (толщина 50 мм, ширина 150-170 мм) или несущие стержни 100х100 мм – для опор; бруски 100х100 мм – для стыковки листов фанеры или досок между собой; Металлические уголки, саморезы (3,5 мм) – для крепления.

Деревянные элементы опалубки, соприкасающиеся с бетоном, должны быть абсолютно гладкими. Тогда бетонная поверхность после схватывания будет гладкой, почти не требует отделки. Поэтому стороны досок, которые будут уложены внутри опалубки, необходимо предварительно отшлифовать. При использовании гладкой фанеры предварительное выравнивание не требуется.

Соберите опалубку следующим образом:

1. Открывается нижняя часть опалубки, на которую будет держаться вся масса бетона. Для этого можно использовать листы фанеры или доски. Их плотно скрепляют между собой при помощи брусков, прикрепленных к внешней стороне опалубки (можно использовать уже готовые деревянные доски). Нижняя часть опалубки опирается на доски или несущий брус. Расстояние между опорами должно совпадать со степенью ступенек.

Крепление элементов опалубки чаще всего осуществляется саморезами, а не гвоздями. После застывания бетона необходимо снять опалубку, что легко сделать, открутив саморезы. Гвозди снимаются сложнее, поэтому их не стоит использовать для опалубки.

2. Боковые края лестницы ограничены бортиком – фанерой или доской по периметру. Манжета также укрепляет доски (плиты) снаружи, так как сама по себе не выдержит давления бетона. Доски прочно прикреплены к рейкам, особенно если выставлены под углом. На этом этапе обычно проводится армирование конструкции (см. Шаг №4).

3. Установите половицы (фанеру), прикрепив их к фланцу (или к стене) металлическими уголками.

4. Все стыки элементов опалубки (фанера, доски) оштукатуривают цементно-песчаным раствором либо выравнивают угловой шлифовальной машиной или рубанком. Такое расположение опалубочных стен позволит получить гладкую ровную поверхность бетонной лестницы после завершения работ. Это облегчит дальнейшую работу отделочных бригад, т. е. штукатурные и шлифовальные работы на уже готовой бетонной конструкции могут быть выполнены до минимума.

Этап #4. Вязка и установка арматурной сетки или каркаса

Если лестница небольшая, то для армирования можно использовать сетку, связанную из арматуры диаметром 10-12 мм. Арматурные стержни расположены на расстоянии 15 и 20 см друг от друга, в результате получается сетка с размером ячеек 15 x 20 см. Свяжите бруски проволокой.

Для больших лестниц применяется каркас из проволоки. Он состоит из двух или более сеток, соединенных вертикальными стержнями. Между стежками оставляйте промежуток 2-3 см.

Проволочный каркас (сетка) является своеобразным «каркасом» конструкции, он будет поддерживать затвердевшую бетонную массу. Поэтому в стене закрепляют турники каркаса (решетки), чтобы обеспечить надежное соединение с будущей бетонной лестницей. Для этого просверлите в стене отверстия необходимого диаметра и вставьте в них дюбеля.

На дно опалубки кладут рамы или сетки на расстоянии 2-3 см от низа. Чтобы подобрать арматуру, можно использовать камни, кирпичи или специальные пластиковые стойки-фиксаторы.

Этап #5. Заливка бетона

Для устройства лестницы используйте бетон класса М200 (класс – не ниже В15). Он либо смешивается сам по себе с помощью бетономешалки, либо заказывается на бетонном заводе.

Очень важное правило: бетон для строительства лестницы должен содержать щебень размером не менее 10-20 мм. Крупный щебень поспособствует сохранению бетона в пространстве ступеней. Меньший по размеру заполнитель, наоборот, сделает бетон подвижным и липким, что приведет к его вытеканию из опалубки ступеней.

Заливка производится по следующей схеме:

1. Начните заливку с более низких ступеней. Вначале залить бетоном нижние 2-3 ступеньки.

2. Постройте бетон. Взбивание увеличивает плотность и прочность композиции, поскольку она удаляет воздушные карманы из ее толщины. Самый простой способ уплотнения: после заливки бетон в нескольких местах пробивают арматурой. Однако этот метод не очень надежен. Следует помнить, что недемпфирование тяжелого бетона на 1% приводит к снижению его прочности на 5-7%! Поэтому профессионалы предпочитают утрамбовывать бетон не арматурой, а специальным механизмом – строительным вибратором.

При любой форме утрамбовки часть бетона будет продавливаться через опалубку. Экструдированный бетон бросают вверх или вниз (в случае недостатка смеси).

3. Ступенькам придается окончательная форма, сглаживая их шпателем. 4.

Все вышеперечисленные этапы заливаются одинаково. 5.

5. Заливанный бетон покрывают фольгой, чтобы предотвратить преждевременное затвердевание и образование трещин. Вместо фольги можно использовать другой метод: периодически увлажнять еще не застывший бетон, поливая его водой.

Этап #6. Снятие опалубки

Опалубка аккуратно снимается в несколько этапов. Сначала через несколько дней (5-7 дней), когда бетонная масса застынет, снимите опалубку со ступенек и краев. Действуйте осторожно. Если бетон еще влажный, ни в коем случае нельзя снимать опалубку. В противном случае поверхность лестницы будет повреждена (возможны трещины, сколы).

Освободившиеся от опалубки ступени и концы лестницы заглаживают шлифовальными станками. Удобнее всего использовать обычную болгарку с диском по бетону, что сделает поверхность лестницы гладкой и ровной.

Только через 21-28 дней (в зависимости от погоды и скорости затвердевания бетона) опорную доску и нижнюю часть опалубки можно снимать. Это очень ответственный момент. Если опору снять слишком рано, есть вероятность обрушения и разрушения всей бетонной конструкции.

После полного снятия опалубки нижняя часть лестницы шлифуется болгаркой.

Этап #7. Финишная отделка

Для бетонных лестниц существует множество различных вариантов отделки:

плитка; ламинат; древесина; керамогранит; акриловый камень; покрытие.

Однако все эти материалы по технологии необходимо укладывать на ровную поверхность. После снятия опалубки на бетонной лестнице (особенно на поверхности ступеней) могут появиться небольшие неровности: неровности, ямки, сколы. Поэтому перед тем, как приступить к укладке отделочного слоя, все поверхности лестницы следует отшлифовать и оштукатурить.

Финальные части конструкции обычно отделываются штукатуркой и покраской. Затем выполните эти шаги с одним из материалов для пола, перечисленных выше.

Как изготавливают монолитные лестницы из бетона: технология

Бетонные монолитные лестницы – вид конструкции, применяемый для устройства ступеней крыльца или переходов между этажами. Чаще всего этот тип лестниц устраивают в домах из кирпича, пенобетона, газобетона и др. В деревянных конструкциях отдают предпочтение деревянным конструкциям.

Бетон – самый прочный и доступный материал для изготовления лестниц. Конструкция может быть любой формы, конфигурации, размера, но в любом случае легко выдержит механические нагрузки, прослужит максимально долго без необходимости ремонта или замены.

В зависимости от расположения монолитная бетонная лестница может быть внутренней или внешней. По типу конструкции она бывает спиральной и ступенчатой, после заливки предоставляется широкий выбор вариантов отделки и материалов.

Долговечность, практичность, устойчивость к различным воздействиям, относительно невысокая стоимость и возможность выполнять все работы самостоятельно – основные преимущества бетонных лестниц, которые делают их наиболее популярным вариантом для частных и промышленных построек.

Виды бетонных лестниц

Монолитные бетонные лестницы для дома могут быть разными – они различаются конфигурацией, расположением, отделкой, расчетами. Самые простые варианты можно вылить самостоятельно – несмотря на трудоемкость процесса, ничего сложного в этом нет. Но для начала нужно определиться с параметрами будущей лестницы, уделив особое внимание конструкции.

Домашняя лестница по конфигурации:

Гладкостенный – низ конструкции гладкий, изготавливается из любого листового материала. Самый простой вариант, не требующий сложной дальнейшей отделки. Двойной каркас – низ лестницы в точности повторяет все контуры ступенек. Выглядит элегантно, но требует сложного изготовления. Лестницы на косоурах и косоурах – снаружи аналогичны металлическим и деревянным конструкциям. Они очень сложные в исполнении, но смотрятся эффектно: легкие, аккуратные, открытые (сделаны без проступей).

Способ изготовления

В зависимости от способа изготовления конструкции лестниц могут быть двух типов – построенные из сборных элементов, поставляемых с завода, или отлитые в опалубку непосредственно на строительной площадке. Заводские конструкции гарантируют долговечность и сохранение всех характеристик бетона, так как изготавливаются в соответствии с регламентом, монолит проходит испытания и оформляются соответствующие документы.

При выполнении всех требований и правильности произведенных расчетов лестница самозаливная также прослужит долго и будет надежной.

Маршевые лестницы

Самый распространенный и популярный вид строительства. Достоинства такого варианта – простота изготовления, безопасность эксплуатации, простота расчетов при будущей постройке.

В зависимости от количества лестничных маршей это могут быть:

одноэтажные – прямые или угловые со сборкой сходящихся ступеней в начале С двумя и более лестничными пролетами – конструкция может соединяться под разными углами (обычно 90/180 градусов по земле)

Обычно лестница хотя бы одной стороной упирается в стену здания, поэтому армирование бетонной лестницы в этом случае осуществляется с давлением на несущую часть конструкции. Маршевые лестницы считаются более безопасными, но их нельзя создавать в ограниченном пространстве, так как они занимают много места.

Винтовые конструкции

Винтовые лестницы часто выбирают для помещений, где мало места для марша. Изготовление такой конструкции сложнее из-за необходимости установки фасонной опалубки. В этом случае литейные диски имеют гладкую округлую форму, и возникает потребность в большем количестве несущих элементов.

Армирование винтовой лестницы имеет свою специфику и требует очень точного расчета нагрузок на сквозную поверхность ступеней. При проектировании винтовой лестницы важным параметром является радиус – чем он больше, тем проще установить опалубку. Чтобы перейти на второй этаж частного дома, достаточно сделать пол-оборота, компактно разместив лестницу где-нибудь в эркере.

Место устройства

По расположению монолитные бетонные лестницы для дома делятся на два основных типа: внешние и внутренние. В этом случае главное отличие – правильный подбор бетонной смеси – для конструкции, расположенной на улице, раствор должен быть более высокого класса, чтобы лестница выдерживала внешние негативные факторы без повреждений и дефектов.

Достоинства монолитной заливки

Лестницы могут быть выполнены из различных материалов – металла, дерева, стекла и т. Д. Бетонные, однако, обладают рядом неоспоримых преимуществ, которые делают их одними из самых популярных. Основные преимущества – это долговечность и возможность воплощения любой идеи в различных формах и конфигурациях. Но прежде чем приступить к изготовлению монолитной бетонной лестницы своими руками, следует более подробно изучить все особенности.

Основные преимущества лестниц из бетона:

Безопасность и экологичность материала Бетон негорючесть Устойчивость к насекомым, гнили и другим биологическим деструктивным факторам Физическая устойчивость конструкции – отсутствие риска будущих люфтов, шума и т. Д. Несложный ремонт – сколы, расслоения, трещины в бетоне легко и быстро отремонтируют самостоятельно. Возможность выбрать любой материал для отделки. Долгий срок службы конструкции Высокие показатели прочности и несущей способности – особенно при правильно выполненном армировании бетонных лестниц. Дополнительное усиление каркаса всей конструкции Хорошая устойчивость к влаге и морозу

Технология строительства

Монолитные бетонные лестницы – отличный выбор для любой постройки. Такая конструкция прослужит долгие годы, отлично выполняя свою функцию. Перед тем, как приступить к возведению лестницы, следует все тщательно спроектировать.

Основные этапы работ по созданию лестницы:

Подбор типа конструкции Проведение всех расчетов и создание проекта Монтаж опалубки Усиление лестницы Заливка бетонной смеси Декоративная отделка – бетон нельзя оставлять без отделки, так как он может потрескаться из-за пористости материала.

Тип конструкции

Самое главное на этом этапе – все правильно рассчитать. Заливка бетона – это несложно, но если где-то что-то не так, то проблем не избежать. Для начала внимательно обмерьте здание или изучите конструкцию будущей постройки, выберите тип постройки.

В этом случае основная задача – сделать лестницу удобной и безопасной для людей (есть определенные требования к ширине ступеней, радиусу изгиба конструктивной спирали и т. Д.), Гармонично расположенной в здании.

Проектирование

При проектировании необходимо учитывать все строительные нормы и размеры, составленные и утвержденные для удовлетворения потребности в безопасной, удобной конструкции, способной выдерживать стандартные нагрузки.

Основные юридические требования ко всем лестницам:

Уклон – выбирается в зависимости от размеров помещения. Самыми удобными считаются ступени, сделанные под углом 30-350 градусов. Чем круче лестница, тем она опаснее и неудобнее, особенно для пожилых людей и детей. Высота прохода – минимум 2 метра. Ширина лестницы и расстояние между ступенями – минимум 90 см. Конструкции со ступенями за ступенями требуют больше места, потому что только часть ступени, смещенная от центра, приближается к движению. Горизонтальная поверхность проступи (проступи) – в пределах 25-30 сантиметров. В процессе проектирования лестниц и расчета уклона необходимо учитывать чистый размер. Для комфорта пустого можно сделать свес. Вертикальная часть протектора (проступи) – в пределах 13-19 сантиметров. Количество шагов – в марше должно быть нечетное количество.

Несколько нюансов:

Размер шага взрослого человека – 64 сантиметра. Когда вы спускаетесь или поднимаетесь, длина вашего шага уменьшается прямо пропорционально углу наклона. При более длительных прогулках более низкий уклон и более удобная лестница. Высота перил – рассчитывается с учетом роста людей в помещении, обычно перила находятся на высоте от 90 до 120 сантиметров. Межэтажная площадка – облегчает подъем по лестнице (актуально для пожилых людей, детей). Чтобы по монолитной лестнице было удобно одновременно подниматься и спускаться, следует сделать пролет около 120 сантиметров.

Опалубка и армация

Во многом этапы и особенности работ зависят от типа лестницы, конструкции, размера и т. Д. Стандартный процесс выглядит следующим образом: собираются опорные плиты опалубки, создается арматурная конструкция, а затем опалубка. устанавливается за верхние границы ступеней.

Требования к опалубке:

Использование влагостойкого материала Простая разборка Проведение креплений с помощью саморезов Точная подгонка всех элементов конструкции в соответствии с расчетами и проектированием

Лестницу необходимо укрепить должным образом. Нижние поперечные и продольные бруски не касаются дна, оставляйте зазор не менее 2 см между каркасом и доской.

Бетонная заливка

Заливка монолитной лестницы осуществляется одним способом, поэтому раствор проще заказать с завода, чтобы можно было использовать весь необходимый вам объем за один раз. Заливка производится верхней ступенькой, по ходу она равна проступи самолета.

Затем дайте бетону высохнуть и набраться прочности – накройте его фольгой, периодически поливая водой (хотя бы первые 10 дней). Затем фольгу можно удалить.

Снятие опалубки

Опалубку демонтируют через 7-8 дней после заливки. Удалять древесину со ступенек и всех остальных частей конструкции нужно очень осторожно. Затем ступеньки следует загладить и отшлифовать. Нижнюю часть опалубки следует демонтировать только после того, как камень затвердеет в течение 28 дней.

Финишная отделка

Железобетонные лестницы могут быть отделаны любым доступным материалом – керамогранитом, деревом, мозаикой, ламинатом, покраской, камнем, штукатуркой и др. Элементами ограждения являются стеклянные балясины и балюстрады, хромированный металл, кованые конструкции. Возможна реализация любой дизайнерской задумки.

Монолитные бетонные лестницы – отличное решение для жилых и нежилых помещений. При условии проведения тщательных предварительных расчетов и соблюдения технологии изготовления такая конструкция может эксплуатироваться долгие годы.